Спочатку була підготовлена ​​майданчик під будівництво будинку: були видалені дерева, чагарник, знято верхній родючий шар грунту, вирівняна площину нульової позначки. Положення пальового фундаменту сростверком в натурі було розмічено за допомогою натягнутих контурних і осьових шнурів.
Фото №1 Розмітка ділянки.

Для будівництва на торфі з глибиною залягання на ділянці 2 метри з підстилаючих шаром злежалого крупного піску ми вибрали фундамент палі з коротких круглих буронабивних залізобетонних паль-стійок діаметром 30 см в не знімає м'якою опалубці-розтрубі з руберойду. Голови всіх паль жорстко затискаються в тілі ростверку перетином 40 на 40 см (мінімально допустимий переріз ростверку) за допомогою заглиблення голів паль в ростверк на 10 см і випусків арматури.

У місцях концентрації навантажень (кути будівлі) ми влаштовуємо залізобетонні палі квадратного перетину 40 на 40 см по армованим бетонним подушкам товщиною 10 см в шурфах зі зворотним засипанням піском.

Схема пристрою свайно ростверкових фундаменту будинку з газобетону

Кількість паль фундаменту розраховувалося , Виходячи з несучої здатності грунту (піску на глибині 2 м) і площі опори паль-стійок з запасом міцності 30%.

Схема пальового поля: (по кутах будівлі встановлені палі збільшеного перетину на бетонних подушках)

під санвузлом влаштовані підлозі по грунту з монолітної залізобетонної плитою. В іншій частині будинку - збірні утеплені перекриття по дерев'яних балках . Свердловини-забої в торфі під палі фундаменту бурились за допомогою садового ручного бура діаметром лопатей 30 см. Зустрічаються коріння перерубують сокирищем, привареному до сталевій трубі. Глибина більшості свердловин склала 2 метри. Правильна методика виливки паль така: пробурили свердловину, втрамбованного в дно 10 см щебеню [Пункт 15.2.2 Зводу правил СП 24.13330.2011 Пальові фундаменти. Актуалізована редакція СНиП 2.02.03-85], встановили арматурний каркас і поклали бетонну суміш. Якщо спочатку бурити все свердловини, як зробили ми, то стінки їх можуть почати обсипатися, а сама свердловина буде наповнюватися грунтовими водами.
Для захисту тіла палі від висококоррозійного торфу і спрощення укладання бетонної суміші ми використовували оригінальну незнімну м'яку опалубку паль з руберойду на склосітці. Опалубка скочувалася на шаблоні зі сталевої сітки і скріплювалися турами клейкої стрічки. М'яка опалубка паль перешкоджає відходу рідини в грунт з бетонної суміші (що важливо для набору марочної міцності бетону).
Фото № 2 Скручування м'якої опалубки для бурових паль. Раструб м'якої опалубки паль фундаменту розпирає незнімним шаблоном з оцинкованої зварної сітки.
Фото № 3 Зміцнення розтруба м'якої опалубки буронабивних паль. Потім м'яка опалубка паль занурювалася в свердловину забою.
Фото № 4 М'яка незнімна опалубка бурової палі. В опалубку містився пов'язаний арматурний каркас палі. Ми заощадили і зробили каркас з трьох стрижнів арматури, що неправильно, так як мінімальна кількість стрижнів арматури повинно бути 4.
Фото № 5 Неправильний арматурний каркас бурової палі. Однак за будівельними нормами мінімальна кількість стрижнів арматурного каркаса палі становить чотири стрижні. Мінімальний діаметр арматури - 12 мм [Британський стандарт BS EN одна тисячу п'ятсот тридцять шість (1999) Cl. 7.6.2.3.] Крок поперечної арматури (хомутів) становить не більше 40 см. Перший і останній хомут арматурного каркаса встановлюється з кроком вполовину менше. Захисний шар бетону буронабивних паль для регіонів з можливими зимовими температурами нижче - 40 С становить 5 см, а за вітчизняними нормами - 7 см (безпосередній контакт бетону з грунтом).
Фото № 6 Правильний арматурний каркас палі. Після установки м'якої незнімної опалубки паль в забої свердловин ми стали укладати бетонну суміш. Умови експлуатації паль в агресивних грунтах зажадали використовувати максимально якісний цемент - білий датський цемент марки М700. Він відрізняється більш швидким набором марочної міцності. Розрахунковий клас бетону для відповідальних споруд в агресивних умовах експлуатації повинен бути не менше В25 (М350). Бетонна суміш з суміші 1 частини води, 2,2 частин цементу, 5,5 частин щебеню і 3,3 частин піску готувалася в бетономішалці і розвозилася до вибоїв в тачці:
Фото № 7 Развозка бетонної суміші. Покладена в м'яку опалубку паль суміш ущільнювалася за допомогою глибинного вібратора для надання більшої щільності, видалення бульбашок повітря і зниження пористості бетону.
Фото № 8 Покладена бетонна суміш. Палі під кутами майбутнього будинку відливалися на армованої бетонній подушці площею 1 м2 і товщиною 10 см. Розмір перетину паль склав 40х40 см. Палі армовані просторовими арматурними каркасами. Отрута шурфи були використані для розміщення сталевих балок, до яких були приварені шини заземлення всього арматурного каркаса і електричної установки будинку.
Фото № 9 Кутова паля і балка заземлення. Після укладання бетонної суміші і набору бетоном 50% марочної міцності (3 дня при середньодобовій температурі повітря +20 С) шурфи були заповнені піском, який було пролито водою і утрамбований.
Фото № 10 Засипка піском. Поверх голів паль стали в'язати арматурний каркас ростверку. Використовувалася арматура діаметром 12 мм з хомутами (поперечною арматурою) з кроком 30 см (не більше 3/4 висоти ростверку).
Фото № 11 В'язка арматурного каркаса ростверку свайно-ростверкових фундаменту У кутах і приляганнях стрічок (балок) ростверку виконувалася анкеровка стрижнів арматури за допомогою Г-образних відгинів або Г- подібних хомутів.
Фото № 12 Армування кута ростверку Багато дачні самостройщікі роблять помилку, влаштовуючи в кутах прості хрестоподібні перетину стрижнів арматури. В цьому випадку потрібно розуміти, що зусилля від одного стержня не надсилатимуться на інший стрижень арматури і фундамент (ростверк або стрічка) конструктивно буде являти собою не монолітну раму з безразривним армуванням, а набір з окремих залізобетонних балок. Такі балки можуть під достатнім навантаженням зміститися відносно один одного, що зумовлює появу тріщин у фундаменті. Ця конструктивна вільність можна пробачити при будівництві будинків з колоди або бруса. Однак при зведенні стін з цегли або блоків пористого бетону непрогнозовані руху окремих фрагментів фундаменту, що перевищують межі допустимих деформацій, неминуче призведуть до появам тріщин в стінах. подивіться схеми як правильно армувати кути і примикання стрічкового фундаменту або ростверку.
Фото № 13 Неправильне армування примикання стрічки

Рекомендовані мінімальні розміри ростверку - це 40 х 40 см. Ми частково використовуємо незнімну опалубку з ЕППС для зовнішнього контуру ростверку. При високому ростверку і вентильованому підпіллі це практично безглуздо, так як ростверк буде охолоджуватися через неутеплені межі. Однак частина нашого будинку під санвузлом і сауною матиме підлоги по грунту, і утеплення ростверку допоможе знизити тепловтрати. Це важливо для збереження працездатності комунікацій (введення води в будинок і відведення каналізації), зменшення тепловтрат, і зниження промерзання грунту під будинком.

Фото № 14 Опалубка ЕППС

Грунт і опалубка в зоні укладанні бетону в майбутній ростверк фундаменту повинна бути вистелена добре закріпленим гідроізоляційним матеріалом, щоб перешкодити відходу води з бетонної суміші. При нестачі вологи відбувається неповна гідратація цементу, і бетон не набирає марочної міцності . Також нерівномірний зневоднення і схоплювання бетону може привести до утворення усадочних тріщин в бетоні . Для кращого результату весь бетон в опалубку повинен бути покладений без перерв більш ніж на дві години. При необхідності в припиненні бетонування наступна порція бетону укладається тільки після досягнення бетоном міцності не менше 1,5 МПа, так як при міцності нижче 1,5 МПа подальша укладання бетонної суміші призводить до порушення структури раніше укладеного бетону в результаті динамічного впливу вібраторів. При нормальних умовах (температура + 15 + 20 ° С) бетон набирає міцність 1,5 МПа приблизно за 8 годин. Краще замовляти готовий товарний бетон з доставкою міксерами на ділянку. Рекомендована марка бетону для роботи в умовах високого водонасичення і зимових температур нижче - 40С БСГ В 20 П3 F150 W4 (М-250), при зимових температурах від - 20С до - 40С БСГ В 15 П3 F100 W4 (М-200). Ми використовували двох етапну укладання бетону і приготування бетонної суміші в бетономішалці на основі цементу марки М700.
Фото № 15 Укладений в опалубку бетон. Догляд за бетоном полягав в укритті його поверхні поліетиленовою плівкою і щоденної поливанням його поверхні водою для забезпечення повноцінної гідратації цементу і освіти міцного цементного каменю.
Зняття опалубки і подальші роботи на фундаменті продовжилися після набору бетоном 70% марочної міцності, що сталося через 7 днів при середньодобовій температурі + 20С. Ростверк був відразу ж був покритий гідроізоляційним праймером і двома шарами гідроізоляційної полімерно-бітумної мастики. Пам'ятайте, що правильний фундамент повинен бути чорного кольору з усіх строн. Це означає, що про його гідроізоляцію і, отже, захист від ушкоджують природно-атомосферних факторів будівельники не забули.
Фото №16 Гідроізоляція фундаменту.

Вентиляційні продухи в ростверку фундаменту на знімку - недостатнього розміру. І взагалі вони при цій конструкції фундаменту не потрібні, так як на високих (висять) ростверку, вентиляція яких забезпечується зазором над грунтом. Однак для низьких ростверків і стрічкових фундаментів ця проблема актуальна: мінімальний розмір вентиляційного продуху повинен мати площу 0,05 м2 (наприклад 20 х 25 см).

У «вологій» частини будівлі під сауною і санвузлом фундаменту відразу ж були влаштовані підлоги по грунту. Попередньо були проведені всі комунікації (підземні вводи електричного кабелю і води, відведення каналізації). Все просвіти труб були ретельно закриті.
Фото № 17 Підземні комунікації.

Потім ростверк був ретельно прихований зсередини наплавлюваного гідроізоляцією, засипаний піском, який був пошарово по 20 см пролито водою і утрамбований. На знімку видно сталева шина, що з'єднує арматурний каркас фундаменту із заземленням.
Фото № 18 Засипка піском. Оскільки наш будинок буде опалюватися не постійно (дачний режим експлуатації) ми утеплили грунт під підлогою. Для будинку з цілорічним проживанням дане утеплення не потрібно. Пінопласт був укритий поліетиленовою плівкою. А правильно було б використовувати ПВХ плівку, яка не пропускає радон, на відміну від плівки ПЕ.
Фото №19 Пінопласт укритий плівкою. Поверх ми зв'язали із залишків арматури сітку для армування плити підлоги. Оскільки при даній конструкції здимання грунтів не передбачається, і плита не буде відчувати навантажень розтягування в верхньому шарі, то ми арміруем лише нижній шар бетонної плити. Армували ми плиту не за правилами. Так робити не можна. Читайте про правильному армуванні плити перекриття .
Фото № 20 Армування. Додатково укладаємо на арматуру залишки сіток та інших металоконструкцій, які послужать для додаткового армування плити підлог по грунту . Після установки опалубки по периметру і заглушок для майбутніх балок перекриття тераси заливаємо плиту статі бетоном з бетономішалки.
Фото № 21 Заливка плити. Після набору 70% марочної міцності бетонною плитою, ми починаємо роботи по зведенню стін.
Фото № 22 Стіни з газобетону. Про те, як йшло будівництво будинку з газобетону, можна почитати в розділі про будівництво будинку з газобетону . Пальово-ростверкових фундамент на складному торф'яному грунті вірою і правдою служить нам вже восьмий рік. ось такий будинок у нас вийшов .
Фото № 23 Будинок з газобетону.