1. Про світлодіодах
2. Матеріали, інструмент, оснащення, технології
3. Зовсім просто, але зі смаком
4. пластики
5. кераміка
6. електроарматура
7. Про дерев'яних світильниках
8. кабельні канали
9. Як гнути дерево?
10. Як затягувати кабелі?
11. Починаючи зі стелі
12. Як зробити світильник?
13. люстра
14. на трубці
15. Многорогая
16. Про фазах, нулі і землі
17. Люстра важка ...
18. ... і надлегка
19. торшер
20. Настільна лампа
21. Для зовнішнього освітлення
22. Відео: свічковий ліхтар своїми руками з кавової банки
23. Відео: садовий ліхтар своїми руками за 15 хвилин
24. Про висвітлення акваріума

У цій статті ми розберемося, як зробити повноцінний і безпечний світильник своїми руками. У початковій публікації циклу - про люстрах - були розглянуті загальні вимоги до якості освітлення житлових приміщень , Способи формування світлового потоку, а також як вибрати джерело світла і - безпека перш за все - правила підключення стаціонарного світильника до електромережі. З попередньої статті ми дізналися, як виконувати основні світлотехнічні частини світильника - абажур і плафон . Тепер прийшов час взятися за міцну, надійну і красиву конструктивну основу всього цього.

Про світлодіодах

Світлодіоди як джерела освітлення набувають все більшої популярності: вони дуже економічні, довговічні, майже не гріються, що дає широкі можливості для самостійного конструювання і дизайну. Крім того, низьковольтне харчування робить світлодіодні джерела світла безпечними. Тому в даній статті істотна частка матеріалу присвячена тому, як самостійно виготовити світлодіодний світильник.

Однак якість світла від світлодіодів поки не досягло ідеалу: спектр у нього досить жорсткий. Пом'якшити його можна різними світлотехнічними прийомами, що було розглянуто в попередніх статтях. Але завдяки низьковольтному харчування вуличний або садовий світлодіодний світильник може бути виготовлений самостійно без особливих запобіжних заходів, а також бути автономним; тоді відпадають об'ємні земляні роботи і прокладка кабелю на ділянці. У цьому розрізі ми більш і займемося світильниками на світлодіодах.

Зразки саморобних світильників

Деякі зразки того, чого можна домогтися, взявшись за світлотехніку своїми руками, показані на фото. Подібну добірку «для ідей» або «для натхнення» складе собі будь-який, хто вміє користуватися інтернетом. А ми тут займаємося речами не настільки естетичними: як все це втілити в матеріалі. Дешево, надійно і практично. Бажано - вдома, «на колінах».

Матеріали, інструмент, оснащення, технології

Щоб зробити хороший світильник, дорогих і / або важкодоступних матеріалів не знадобиться. Колишні технології орієнтовані на лампи розжарювання, сильно гріються і споживають великий струм. Нинішні самоделкиних розташовують лампами-економки і світлодіодними, що виділяють мало тепла, що дозволяє спростити конструкцію.

Для виготовлення світильника, ні за виглядом, ні за якістю не поступається промисловим зразкам, нам знадобляться обрізки металевих трубок, сталевого дроту діаметром 1,5-2,5 мм, листової сталі-оцинковки товщиною 0,4-1 мм і шматки пластика або недорогі пластикові вироби, див. нижче. А в багатьох випадках для досягнення бажаного результату можна обійтися і непотрібним мотлохом. Обробка деревини для складного світильника - випадок особливий, ми і його не обійдемо стороною.

Примітка: старі добрі скло також не варто скидати з рахунків. Подивіться, наприклад, майстер-клас: diy.ru/post/3916/. Ось чого можна домогтися, працюючи вдома з таким важким матеріалом. Одне лише маленьке «але» - то, що автор вироби (людина, поза всяким сумнівом, дуже вмілий і кмітливий) називає огранюванням, насправді окантовка. Втім, як обізвати - справа буквоїдів, а майстру досить, щоб штуковина гарна вийшла.

Зовсім просто, але зі смаком

Приклади відмінних світильників з підручних матеріалів, а саме - обрізків дерева і паперу - всім відомі китайські ліхтарики, див. Рис. При використанні сучасних джерел світла їх пожежонебезпека незначна, багато менше, ніж у електрочайника. Основа найчастіше рейковий каркас, обклеєний папером, поз. 1. Для каркаса того, що на поз. 2, краще підійдуть тонкі бамбукові палички (можна розщепити на смужки старе вудилище), або кінці сучасних склопластикових вудилищ; продаються в магазинах для риболовлі. Стики обмотуються ниткою і проклеюються. Папір (бажано рисову) після обклеювання злегка оббризкують водою з пульверизатора. Висохши, вона натягнеться. Після цього для міцності папір лакують.

Світильники з дерева і паперу

Китайський ліхтарик може бути зроблений і цілком з дерева: паличок для їжі або столових шампурів (дерев'яних прутиків, на яких до столу подають шашлик і люля-кебаб). Одні й другі виготовляються зі світлої, досить добре відбиває світло, деревини. А її злегка шорстка поверхня ефективно розсіює світло, що пом'якшує його.

З паличок для їжі, розташовуючи їх розширеними головками поперемінно то вліво, то вправо, набирають бічні светопропускающие панелі, поз. 3. А з їдалень шампурів виходить непоганий світильник для кухні або передпокою, поз. 4. Кінці паличок (вони з м'якого дерева) просто протикають швейною голкою з всунути в неї рибальської волосінню.

пластики

Але повернемося до матеріалів, з ними ще не покінчено. Відмінні деталі люстр, настільних ламп і торшерів (чашки, ковпаки, див. Далі) виходять з багаторазової пластикового посуду - піал, склянок, блюдець: бортик на днище акуратно спилюють або сошліфовивают. Потім це місце проходять 2-3 рази все більш дрібною шкіркою; останній прохід - «оксамитової» - і полірують повстю з пастою ГОІ. Декоративні, світлотехнічні та технологічні (легкість обробки) якості таких деталей дуже хороші.

Другий вид пластмаси, яка дозволяє зробити досить оригінальний світильник (див. Рис.) - полімерна глина або просто пластика. За светотехническим властивостями вона не поступається світлого дерева, а в тонкому, 2-3 мм, шарі, напівпрозора, як молочне скло, тобто дуже добре пом'якшує світло.

Світильники з полімерної глини (пластики)

Полімерна глина випускається різних кольорів відразу-пластичної в поліетиленових пакетах і брусками, як пластилін. Останні спочатку досить тверді, але при розминці розм'якшуються. Щоб прискорити і полегшити розм'якшення, на брусок потрібно пустити 3-4 краплі рослинного масла, і починати м'яти, коли воно вбереться.

З м'якою пластики ліплять абажури на оправці, змащеній вазеліном. Відразу, якщо потрібно, пензлем набивають фактуру, справа внизу на рис. Для отримання ажурного плафона кінчик упаковки відрізають і видавлюють масу ковбаскою. Через приблизно добу виріб підсохне, тоді можна, поки не знімаючи з оправлення, вирізати фігурки, фестони, волани. Повністю виріб висихає за 3-7 доби.

оригінальні світильники

Брускові пластику застосовують для виготовлення підставок світильників. Відформованої заготовку, її запікають у духовці при 120-130 градусах. Коли на виробі утворюється коричнева скоринка, газ прикривають до мінімуму і «допікають» ще 1-3 години, залежно від розмірів деталі. Охолонути повністю вона повинна в духовці, яку відкривати при цьому небажано. Пропечений заготовку можна різати, пиляти, свердлити, полірувати, фарбувати. Таким способом одержують корпуси світильників часом не просто оригінальні, але і досить пікантні (див. Рис.), А то і фривольні на межі пристойності, або навіть за нею.

кераміка

Раз вже зайшла мова про підставках, спробуємо зробити світильник з пляшки. Керамічні судини для напоїв, опрацьовані фірмовими дизайнерами, заслуговують кращого застосування, ніж смітник, самогон або вторсировину за гроші.

Тут виникають 2 проблеми: стійкість і отвори під введення кабелю і вимикач. Перша вирішується піском, засипаним в пляшку на 2/3 або 3/4. Для вирішення другого начебто потрібно трубчасте діамантове свердло, дороге, швидко зношується, і вимагає високо оборотного дриля. А ми обійдемося без всього цього:

• Підберемо мідну трубку відповідного діаметру.
• Посудину, яку свердлити будемо, надійно зафіксуємо так, щоб свердло увійшло по нормалі (перпендикулярно) до її поверхні в даному місці.
• Навколо місця майбутнього отвору виліпимо з пластиліну валик висотою 4-6 мм.
• Потремо над яким-небудь піддоном пару шматків дрібної шкурки один об одного, щоб отримати приблизно чайну ложку корундового порошку.
• Висиплю його в лунку і крапни 3-5 крапель машинного масла - можна свердлити.

Для сверловки дриль з затиснутою в патроні мідною трубкою краще поставити в станину, що перетворює її в настільний свердлильний верстат. Такі станини продаються в інструментальних магазинах; ціни божеські, користь мастеровому людині неоціненна. Тим більше, що до станини можна прикупити поворотний столик з градусної шкалою.

Свердлять кераміку міддю з корундом поштовхами: трохи натиснув - підняв - знову натиснув - підняв. Частинки абразиву спочатку в'їдаються в мідь і свердлять, але тут же виламуються і кришаться. Імпульсна сверловка весь час оновлює корундове «напилення» на міді, а масло не дає порошку розлетітися і прискорює роботу. Головне - щоб трубка при кожній подачі потрапляла точно в уже обрану канавку.

Патрон E27 для ламп освітлення

електроарматура

Початківцю умільцю-світлотехніку найкраще, мабуть, використовувати для ламп патрони під звичайний цоколь E27 з кріпленням накидними фасонними гайками (різьбовими фланцями); його позначення починається з E27Н, а креслення наведено на рис. Кріпити такий патрон, або звичайний зі спідницею, різьбовим штуцером в кришці не вийде: плашка М10х1 або М12х1 якщо і знайдеться, то вдома, ручним воротком, нарізати різьблення на тонкостінної трубки, що не прорізавши її і не звернувши, вельми непросто, навіть з мастилом. Під кріплення фланцями доведеться робити кріпильний кільце, як описано в статті про абажурах, це набагато простіше.

Примітка: якщо робиться настінний світильник, в якому лампа розташовується уздовж підстави, то зазвичай застосовують патрони з бічною планкою, див. Рис., Але вони дорожче. В такому випадку також можна обійтися фланцевим патроном: з дроту згинають Ω-подібний хомут і кріплять його до основи саморізами.

Друге, що знадобиться - гвинтовий клемний з'єднувач, або клемна колодка, або просто клеммник, для підключення світильника до проводки. Для люстри він обов'язковий не тільки заради зручності монтажу, але і за вимогами ТБ: раптом люстра зірветься, її більш тонкі проводи вирвуться з клемника, а стельова проводка не постраждає, що запобіжить аварію і стельові довбальні роботи по ремонту.

Клеммник краще брати типу «гребінець», див. Рис .:

Многопроводним гвинтовий клемний з'єднувач

Такі компактні, надійні, виключають випадкове коротке замикання, а перекушуючи перемички між секціями, елементарно отримати з'єднання на потрібну кількість проводів. У кожну клему допускається вводити не більше 2-х багатожильних проводів перетином по міді до 1,4 кв. мм в сукупності і не більше 1-го одножильного незалежно від площі поперечного перерізу його струмопровідної жили.

Про дерев'яних світильниках

Дерево, з одного боку, легко обробляється і солідно виглядає обробленим. З іншого - щоб зробити витончений дерев'яний світильник, доведеться скористатися деякими спеціальними технологічними прийомами. Які ми і розглянемо.

кабельні канали

Свердло по дереву з шестигранником

Перша проблема, яка постає при виготовленні дерев'яного світильника: як виконати в довгомірних деталях канали для кабелю. Для цього, без спеціального устаткування, «на коліні», можна скористатися свердлом по дереву з завужені 6-гранним хвостовиком, див. Рис. На нього щільно одягають металеву трубку, обжимають її, а протилежний кінець згинають Т-образно, щоб вийшов ручної комірець; для полегшення і більшої точності роботи свердло краще брати двухленточние.

Наскрізні осьові отвори в довгомірних дерев'яних деталях свердлять заздалегідь, до гнуття:

1. В обох торцях заготовки насверливаем глухі отвори потрібного діаметру, глибиною від 30-40 мм, намагаючись, щоб вони йшли якомога точніше по осі деталі;
2. Досверлівают описаним ручним комірчиком черзі з обох кінців, проходячи кожен раз не більше 3-4 товщини деталі;
3. Стружку з отворів після кожного проходу ретельно видаляють;
4. Після збійки перемички отвір проходять наскрізь двічі, з одного та іншого кінця. Це потрібно, щоб прибрати сходинку всередині, про яку може зачепитися кабель при затягуванні.

Як гнути дерево?

Світильник з гнутих дерев'яних деталей цілком можливо зробити своїми руками: витримана мелкослойная деревина розм'якшується під нагріванням, расслаиваясь, а охолонувши, зберігає надану їй форму. Найлегше гнеться бамбук, горіх і м'яке дерево, напр. липа. Найважче - деревина середньої твердості: клен, ясен, граб. За гнуття дуба, бука, горобини і ін. Твердих порід новачкові-мебляра краще не братися. Непогано гнеться також МДФ.

Гнуть деревину або розпарену в киплячій воді, або розігріту всуху до понад 150 градусів. Перший спосіб простіше, але придатний, крім бамбука, для небагатьох порід. Другий - складніше, але точніше, тому що деревина не набухає і при охолодженні, відповідно, не дає усадки.

Для гнуттядеревини потрібен відрізок сталевої труби: з завареним кінцем для розпарювання або з обома відкритими для гнуття всуху. Трубу для розпарювання встановлюють похило, поміщають в неї заготовку, заливають з верхом водою і кип'ятять. Кипіння води повинно бути бурхливим, щоб заготовка купалася в міхурах пара. Процес продовжують 10-120 хв, залежно від товщини, породі і станом дерева. Виймати заготовку на кілька секунд для перевірки її готовності можна, але доливати натомість викіпевшей води потрібно тільки крутий окріп. Всуху гнуть, продуваючи заготовку в трубі будівельним феном. Спочатку на зразку дерева потрібно перевірити, яку температуру воно витримує без обвуглювання і розтріскування.

Як затягувати кабелі?

Кабелі в трубчасті деталі світильників затягують за допомогою направляючої тяги - «вудки» - з мідного дроту діаметром 0,5-0,7 мм. «Вудка» повинна бути абсолютно рівною; зім'яти в вузькому каналі може і плавно вигнутий дріт, змотаний з котушки. Провід «вудки» розправляють, простягаючи крізь міцно затиснуту в кулаці ганчірку. Кращі напрямні виходять з емальованого обмотувального дроту, він гладкий і слизький.

Загин кінця дротяної тяги для затягування кабелю в трубку

«Вудку» вводять з далекого кінця. Кінчик її перед цим щільно згинають, див. Рис., Щоб був заокругленим. У вигнуті канали тягу проштовхують, злегка подаючи і провертаючи. При переході з каналу в канал (див. Далі) ходовий кінець направляють тонким довгим пінцетом або викруткою.

Коли кінець тяги здасться з протилежного боку, його зачищають на 20-30 мм і облужівают. На стільки ж зачищають і облужівают дроти кабелю, до 3-х на 1 «вудку». Потім всі разом скручують і пропаивают. Скручування загинають протилежно напрямку затягування, щоб не чіплялася. Затягують, поперемінно подаючи кабель і підтягуючи напрямну. При затягуванні кабель в каналі не повинен бути весь час натягнутий! Якщо зачепилося - відтягують трохи назад, трохи провертають і знову тягнуть.

Примітка: в пряму металеву трубку з внутрішнім діаметром 12 мм можна затягнути до 4-х 2-провідниковий дріт в подвійній ізоляції з перетином жив по міді до 0,5 кв. мм. У канал того ж діаметру в дереві - тільки 1 такий же кабель.

Починаючи зі стелі

Подивись світильника до стелі або стіні - найбільш відповідальний і вразливий вузол. Підвішувати світильники в 1-й точці допускається тільки, якщо основа - в'язкий міцний матеріал, напр. дубові балки, поз. а) на рис. В інших випадках потрібно або використовувати не менше 2-х точок підвісу, або анкер світильника повинен тиснути на матеріал зверху, тобто стельове перекриття повинно працювати на стиск, поз. в) - д).

Арматура для 1-точкового підвісу світильника до стелі

Способи підвішування люстри до стелі

Люстру вагою до 5 кг підвішують за допомогою кріпильної планки, див. Рис. праворуч. Відстань між центрами отворів для кріплення в планці має становити, для бетонного стелі, не менше 9-ти їх діаметрів. Якщо стеля гіпсокартонний, або підвісний, або натяжна, то підвіс опускають з основної стелі до рівня декоративного за допомогою хрестовин дерев'яних або з металопрофілю або фанерних плит, вгорі там же. Як робити підвіс в деяких інших випадках, подивимося далі.

Головна вимога до підвісу - світильник ні в якому разі не повинен висіти на проводах. Тримати його повинна або жорстка штанга, або міцний шнур / канат, або люлька з ланцюгів або тих же шнурів. Під верхнім ковпаком підвісу кабель живлення повинен лежати вільної петлею, і ніде не докладайте надмірних зусиль, передавлений або затиснутий.

Як зробити світильник?

Тепер спробує звести отриману інформацію в незбиране виріб, побачивши якого гості ахнуть так само душевно, як майстер висловлювався про себе, працюючи. Керуватися будемо такими принципами:

• Складна і / або потребують спеціальніх навичок технологічних операцій всіляко унікаємо.
• Клейові або паяні з'єднання застосовуємо только Допоміжні, Які утрімують стікуються деталі від Зсув. Зібране без проклеювання и пропайки віріб винен при відсутності зовнішніх вплівів тримати цільнім в штатному положенні необмежено Довгий.
• З додаткового інструменту постараємося обійтися ручної електродрилем і малими знімними слюсарними лещатами з гвинтовим затискачем для кріплення до столу.

Почнемо з люстри, як найбільш складного типу побутового світильника.

люстра

на шнурі

Найпростіший підвіс люстри вагою до 5 кг - на шнурі, поз. 1 на рис. В цьому випадку в кріпильному кільці абажура (див. Статтю про абажурах) доведеться додатково просвердлити 4 отвори; позначені зеленим на поз. 1а. Вузли шнура потрібно в'язати не сповзає і не розпускаються, напр. будь-які рибальські для гачків. Шнур - будь негниючими хрестової звивання (напр. Білизняний) діаметром в ненатянутом стані від 8 мм. Шнури і канати спірального повиву не призначені під тривалу розтягувальну навантаження!

Схеми пристрою саморобних світильників

Найбільш відповідальна деталь - гак підвісу (червоне КП). Його потрібно гнути зі сталевого дроту діаметром від 4 мм; гак з 6-мм катанки витримає вагу до 35 кг. Зрозуміло, якщо купити готовий гак для люстри, гірше не буде.

Тяги підвісу при тій же вазі - з 4-мм дроту; при вазі до 5 кг можна обійтися 1,5-міліметрової, а при вазі до 12 кг - 2,5-3 мм. Кільце - з листової оцинковки 0,4 і 0,8 мм відповідно або, мати більшу вагу до 35 кг, 1,4 мм.

Примітка: технологія пайки стали в домашніх умовах описана в статті про абажурах .

Фіксувати верхню чашку від сповзання в даному випадку краще гумовим кільцем, тому що пружинна шайба може передавити проходить під нею кабель. Хороший піддон виходить з комп'ютерного диска. Залежно від того, в абажурі лампа або в плафоні, його звертають вниз відповідно фарбованої або дзеркальною стороною. Під розтяжки абажура в піддоні роблять радіальні пропили.

Верхня чашка і ковпак - з пластикового посуду, див. Вище. Ковпак лежить на піддоні вільно. Клей - будь монтажний.

Примітка: нижня гайка кріплення патрона повинна входити в отвір піддона, а не притискати його. В іншому випадку при ремонті або чистці люстри вам може бути складно.

на трубці

У люстрі, підвішеній на жорсткій трубчастої штанги (поз. 2), по-перше, не обов'язково гнути тяги підвісу так, щоб на їх перехресті зручно було в'язати вузол. По-друге, кількість тяг може бути будь-яким від 3-х. Відповідно, і кільце можна робити без додаткового ряду отворів, таке, яке описано в статті про абажурах.

Ковпак в такий люстрі краще фіксувати фасонної (декоративної) пружинною шайбою. Її можна отримати з товстої пластикової гудзики, просвердливши в ній по центру отвір на 0,5-0,7 мм вже зовнішнього діаметра трубки і зробивши збоку косою пропив під 45 градусів до осі шайби, круглого ланки пластикової ланцюжка з таким же пропилом і т. п.

Вушко під гак в штанзі підвісу отримують, сплющена трубку і просвердливши в вийшла ламелі (пелюстці) отвір. Після цього (а не раніше) свердлять отвір під прокладку кабелю, інакше в матеріалі можуть залишитися небезпечні механічні напруги. Штангу на вагу світильника до 15 кг можна робити з труб наступних видів:

1. Сталева цельнотянутая - внутрішній діаметр від 6 мм, товщина стінки від 0,5 мм. Оздоблення - фарбування або обтягування термоусаджуваної трубкою (ТУТ) потрібного кольору.
2. Сталева зі швом - внутр. діаметр від 8 мм, товщина стінки від 0,7 мм. Оздоблення така ж.
3. Мідна газова в пластиковій оболонці - внутр. діаметр від 8 мм, стінка від 1 мм. Обробки не потрібно, і так сяє міддю роки. Не можна паяти, під клейове з'єднання потрібно зняти в тому місці пластикове покриття.
4. Для систем кондиціонування з безкисневої міді - внутр. діаметр від 10 мм, стінка від 1 мм. Дуже легко паяется і клеїться. Щоб зберегти мідний блиск, потрібно готову штангу двічі покрити прозорим акриловим лаком на водній основі, розведеним удвічі дистильованою водою.
5. Проста красномедная - внутр. діаметр від 12 мм, стінка від 1,5 мм. Паяется після зачистки, потрібно використовувати флюс-пасту з бурою. Темніє з часом і під покриттям, тому з таких трубок краще робити світильники в стилі ретро.
6. Водопровідні пропіленові - дуже міцні, але не клеяться і, зрозуміло, не паяются припоєм. Обробляти марно, дизайн в будь-якому випадку виходить жахливий.

Многорогая

З трубок можна робити люстри з кронштейнами-ріжками під окремі освітлювачі. Пристрій вузла з'єднання ріжків зі штангою показано на поз. 5. Ріжки при їх парному числі з'єднуються попарно наскрізними різьбовими шпильками М2,5-М4 з гайками і пружинними шайбами. Пари отворів під шпильки розташовуються на різних рівнях, це потрібно врахувати, розраховуючи висоту прямої частини ріжка і роблячи розмітку на їх заготовках. Можна ріжки, в т.ч. при непарному їх кількості, кріпити парами дрібних саморізів по металу, проте затягувати потім кабелі потрібно дуже обережно, щоб не порвати ізоляцію про виступаючі всередину гострі кінці метизів.

Примітка: складні / протяжні вигини трубок формують поучастково, поступово просуваючи ручної трубогиб по довжині майбутнього вигину.

Якщо вільні кінці ріжків без закарлюк (вибачте - волют) і т.п. завитків, то вузол їх з'єднання зі штангою краще прикрити ковпаком, що лежить на нижній чашці (показано пунктиром на поз. 5). Крім того, тоді набагато спроститься прокладка кабелів: під ковпаком поміститься клеммник, в якому зійдуться кабелі з ріжків, а вгору в штанзі пройде всього один 2-дротовий.

Багаторіжкові люстри найчастіше роблять з перемикається світлом. Схема підключення ламп до 2-секційного вимикача показана на поз. 6. Не забудьте - вимикачі (комутатори) SB повинні бути включені в фазний провід! І ще, надзвичайно важливо: якщо будинок обладнаний захисним заземленням, ні в якому разі не використовуйте в якості нейтрали (нуля, N) заземлення незалежно від схеми подачі електроживлення (глухозаземленою або ізольована нейтраль)! Заземлювач завжди в ізоляції жовтої з поздовжньою смугою, а ізоляція нейтрали в правильно влаштованої проводці чорна. Але в будь-якому випадку, перед початком електромонтажних робіт потрібно знайти нуль і фазу індикатором-Фазопокажчики!

Про фазах, нулі і землі

Правила техніки безпеки (ПТБ), улаштування електроустановок (ПУЕ) і Склепіння Правил (СП) виробництва електромонтажних робіт для суміжних галузей (напр. Будівельної) однозначно регламентують забарвлення ізоляції тільки заземлюючих проводів - жовта із зеленою смугою; кольори, що позначають фазні дроти A, B, C і нейтраль, лише рекомендуються. Причина - в країнах, де єдино припустимою є система електропостачання з ізольованою нейтраллю (Німеччина, Японія та ін.) Білим або світло-сірим кольором прийнято позначати фазу A. Тому підібрати з наявних у продажу кабелів відповідні, щоб зробити квартирну проводку «без сучка, без задирки »не завжди можливо.

Люстра важка ...

Для стельових світильників вагою від 15 кг кріплення на 1-й штанзі або шнурі вже не вважається досить надійним. Такі потрібно підвішувати на ланцюгової або канатної колисці з 3-4 гілок. 1 гілка повинна тримати повний вага світильника з 3-кратним запасом.

До стелі люльку кріплять за допомогою трикутної або квадратної несучої плити зі сталі товщиною від 5 мм, поз. 7 на рис. Число точок кріплення - 4 або 5 відповідно. Точка кріплення в центрі обов'язкове: без неї, якщо одне з кутових кріплень надмірно ослабне, механічне навантаження «шваркнет» на наступне найбільш слабке, підвіс вирветься за принципом доміно і люстра «вся раптом» впаде.

Кутові точки кріплення повинні розташовуватися на умовній окружності (червоний пунктир) діаметром в сантиметрах не менше 0,85 ваги люстри в кілограмах. У будь-якому випадку найменша відстань між центрами отворів в бетонному стелі має бути від 9 їх діаметрів, як при 2-точковому підвісі на планці, див. Вище. Вушка або гаки під гілки люльки до несучої плиті приварюються. Саморобні вушка можна робити з 6-мм катанки.

... і надлегка

Пристрій підвісу надлегкого світильника

Любителі роблять багато світильників з одноразового пластикового посуду, ПЕТ пляшок і паперу. Їх вага мізерний, тому, по-перше, кріплення патрона в абажурі / плафоні допустимо виконувати з тих же шашличних паличок, див. Рис. Патрон в такому випадку беруть E17 або E10 з вушками, див. Рис. зліва. «Вуха» патрона за допомогою швейної голки просто примотують до перехрестився паличок нитками, тонкої мідним дротом або волосінню.

Патрон для електрлампи з вушками

По-друге, підвіс сверлегкого світильника можна зробити теж колискові, але з волосіні. У стельовий ковпак його гілки вводяться разом з кабелем, як для люстри на шнурі. Такий підвіс майже невидимий. Якщо кабель (нагадаємо, він ніде не докладайте надмірних зусиль, перетиснено або придавлений) пустити извивами або закриття спіраллю, то недосвідчена гість спочатку може бути ошелешений: левітація? телекінез? надпровідник і магніти?

торшер

Підлоговий світильник на тих же конструктивно-технологічних принципах є в общем-то перевернуту люстру на жорсткій штанзі з деякими відмінностями, поз. 3 на рис. вище з конструкціями світильників. Перше: штанга (яка вже стійка) - зі сталевої труби з внутрішнім діаметром від 10 мм і товщиною стінки від 1,5 мм. Кільце - оцинковка від 0,7 мм. Друге: всі стики сталевих деталей пропаіваются.

Далі, в нижній опорі торшера повинна бути передбачена досить важка і велика конструкція для кріплення низу стійки. Під торшер звичайного типу піде хрестовина приблизно від 450х450 мм з дубового бруса 100х100 мм. У ній по центру свердлять глухе отвір глибиною 75-80 мм по зовнішньому діаметру стійки, і вклеюють її в гніздо монтажним клеєм. Також вклеюють стійку в поличку торшера. Корисно буде, і по дизайну, і по міцності, накласти на клею ще й поліровані шайбу діаметром від 60 мм і товщиною від 2 мм (сталь) або від 4 мм (алюміній). Описана конструкція дозволяє любителю при виготовленні торшера обійтися без нагострених на замовлення деталей.

Настільна лампа

Робочий настільний світильник на наших принципах побудови ще простіше торшера, поз. 4: досить масивне і міцну основу (дерево, пластика) із ступінчастим наскрізним отвором по осі. На сходинку укладається кільце абажура і кріпиться саморізами. Тоді воно заодно притисне вуса розтяжок абажура і він не буде бовтатися.

Примітка: для основи настільної лампи з керамічної або скляного посуду потрібно зробити насаджується на її шийку навершя-набалдашник із ступінчастим отвором. Найбільш відповідний для цього матеріал - пластика.

Для зовнішнього освітлення

Саморобний введення низьковольтного кабелю в зовнішній світильник

Зовнішні світильники на 220 В залишимо покупними: зробити «назавжди» герметичний кабельний ввід на мережеве напруга і також герметичний корпус зі склом в домашніх умовах неможливо. Будемо працювати з напругою до 12 В, тоді кабельний ввід виходить зовсім простим, див. Рис. А якщо джерело світла живити від стабілізатора струму, то і ніяке КЗ страшно не буде.

Однак до електрики справа може і не дійти: для тимчасового освітлення в саду або на пікніку і в XXI столітті часто зручніше і дешевше виявляється звичайна свічка, вона ж і романтичніше. А свічковий ліхтар можна своїми руками зробити з кавової банки буквально за кілька хвилин, див. Відео:

Відео: свічковий ліхтар своїми руками з кавової банки

Такий світильник придатний і під лампочку; тоді відпадає необхідність у вентиляційних отворах і ручку для перенесення можна закріпити на кришці, що надійніше.

Постійний зовнішній світильник повинен бути вже електричним. Головна проблема при цьому - надійна герметизація. Тут знову виручає скляний посуд з нагвинчується кришкою: світильник зовнішнього освітлення добре виходить з банки. В даному випадку, тому що джерело світла потрібно потужніший, краще взяти посудину з-під консервації. Патрубок кабельного вводу роблять, пробивши кришку круглим загостреним стрижнем. Для повної герметичності на ободок кришки зсередини перед загвинчуванням раз і назавжди наносять акваріумний силікон.

Світильник «раз і назавжди» передбачає використання дуже надійних і довговічних джерел світла. Вимоги до його якості і спектру відходять на другий план, тому що висвітлюється не житлове або робоче приміщення. З урахуванням цих умов зовнішній світильник на ганку або, скажімо, на вході в гараж, краще робити з світлодіодним стрічки: вона при незначному витраті електрики дасть досить яскраве освітлення. Приклад виготовлення такого світильника см .:

Відео: садовий ліхтар своїми руками за 15 хвилин

В саду і взагалі на ділянці велика яскравість освітлення вже не потрібна, тут, в общем-то, аби з доріжки не зійти і двері в баню, льох, сарай або санвузол розгледіти. Зате садовий світильник вельми і вельми бажано мати автономним: тут справа вже у витратах нема на електрику, а на кабель, і кому ж сподобається курочіть доглянута ділянка траншеями?

Садові світильники з живленням від сонячних батарей (СБ) і буферної акумуляторною батареєю (АКБ) є в продажу але, або коштують дорого, або виявляються недовговічними. Спробуємо прикинути, чи не можна тут обійтися своїми силами, тим більше що зробити сонячну батарею своїми руками цілком можливо:

• 4 білих світлодіода при струмі кожного 20 мА в плафоні з молочного скла або матовою пластикової пляшки більш-менш прийнятно для садових потреб висвітлять коло діаметром 4-5 м. При струмі кожного в 10 мА в світловому плямі ще можна буде розгледіти, де камінь, а де яма. Разом в середньому 60 мА.
• АКБ, з урахуванням слабкого підзарядки взимку і зниження ємності на холоді, повинна давати максимальний струм освітлювачів протягом не менше 30 год. Пальчикові акумулятори на 2500-3500 мА / год, морозостійкі до -20, є в продажу. Беремо мінімально допустиму ємність АКБ в 2500 мА / год.
• Падіння напруги на світні діод ок. 2 В. Щоб стабілізувати загальний струм споживання і режим розряду АКБ, від якого істотно залежить її ресурс, на резистори, що гасять даємо вдвічі більше, разом напруга АКБ отримуємо 6 В.
• СБ, з урахуванням ККД по енергії Ni-Cd АКБ в 74%, повинна давати струм ок. 75 мА. У розрахунку на зиму в середніх широтах беремо номінальний струм 100 мА.
• Також з урахуванням ККД АКБ по енергії і втрат напруги при заряді беремо напруга СБ в 9 В.
• Щоб ресурс АКБ не падав від перезарядки, ток перезарядження через неї не повинен бути більше 5% від струму годинного розряду. При ємності АКБ в 2500 мА / год і струмі КЗ СБ 100 мА ця умова витримується, при АКБ на 3500 мА / год тим більше. Тобто, замість дорогого і складного контролера заряду можна поставити просто кремнієвий випрямний діод.

Схема автономного садового світильника, побудованого з урахуванням описаних умов, наведена на рис .:

Схема автономного садового світильника з сонячною батареєю

Незважаючи на простоту, АКБ в ній ніколи не доводиться до деградації активного середовища через перезаряду і тільки у виняткових випадках може досягти глибокого розряду; тому її ресурс залишається нормальним при експлуатації в жорстких температурних умовах. «Родзинка» тут - СБ України. Їх внутрішній опір велике і нелінійно, за степеневим законом, зростає при зростанні струму навантаження, внаслідок чого струм КЗ СБ лише ненабагато більше номінального. З цієї точки зору в даній схемі вигідніше використовувати менш дорогі полікремнієві СБ України.

Пристрій управління УУ замикає вимикач S, коли напруга СБ впаде до «сутінкового» рівня. VD1 на той час вже закриється і заряд АКБ припиниться. До АКБ УУ підключено тільки для електроживлення. Вимикач - діодний або транзисторний оптрон або електромагнітне реле; в такому випадку краще герконовое, тому що звичайне з Низковольт котушкою струм візьме більше, ніж всі світлодіоди. Використовувати як S тиристорний оптрон в даному випадку не можна: щоб відкритий тиристор закрився, струм через нього повинен впасти до дуже малої величини, практично до нуля. Оскільки струм тут постійний, тиристор, раз відкрившись, не "вгамується», поки повністю не посадить АКБ.

Про висвітлення акваріума

Для висвітлення акваріумів застосовують спеціальні лінійні люмінесцентні лампи. Не такі, як фітолампи для квіткових полиць: спектр акваріумних ламп підігнаний під оптичні властивості води і життєві потреби водних рослин. Ті та інші лампи для загального освітлення приміщень непридатні: світло, котрий сприяє фотосинтезу, аж ніяк не завжди корисний для людського зору.

освітлення акваріума

Рибки в акваріумі найбільш виграшно виглядають в досить слабкому розсіяному світлі спереду, з боку оглядового скла, а для рослин краще сильний прямий світло зверху. Як влаштований світильник для акваріума, яка формує задовольняє обом цим умовам світловий потік, показано зліва на рис. Відбивач зсередини обклеюють білої самоклейкой або фарбують акрилової емаллю з сатиновим глянцем. Рибки в такому світлі грають всіма своїми барвами.

что ще почитати: