1. каркас
2. Монтаж нижньої обв'язки каркаса
3. Виготовлення та монтаж каркаса
4. покрівля
5. Виготовлення та монтаж покрівлі
6. зовнішнє оздоблення
7. утеплення

Каркасне домобудівництво має давню історію і постійно розвивається, з'являються нові матеріали, які сприяють значному поліпшенню характеристик каркасних будинків, підвищують їх теплотехнічні властивості і довговічність. Одним з найбільш значних переваг каркасного будинку є швидкість його зведення при відносно невисокій вартості. При будівництві каркасного будинку своїми руками можливо застосування різних оздоблювальних матеріалів і їх комбінування. Правильно і якісно побудований каркасний будинок має гарні теплоізоляційні властивості і довговічністю.

каркас

Основа каркасного будинку, як і зрозуміло з його назви - це каркас. Тому пристрій каркаса - одна з найважливіших і відповідальних робіт. Каркас виконує несучу функцію і повинен мати достатню міцність і жорсткість. А щоб уникнути в подальшому проблем при обробці необхідно витримувати точні геометричні розміри каркаса і стежити за вертикальним та горизонтальним рівнями елементів каркаса - тільки тоді матеріали внутрішньої обробки «ляжуть» рівно і щільно, забезпечать якісну і красиву поверхню стін, підлоги і стелі майбутнього будинку.

Схему пристрою каркаса необхідно продумати і промальовувати заздалегідь, підготувати елементарний проект, прорахувати всі елементи і визначитися з вузлами з'єднання деталей і елементів каркаса. Ми не будемо зупинятися на проектуванні окремо, а всі основні моменти проекту каркаса вкажемо вже на прикладі будівництва.

Починаємо роботу з підготовки фундаменту для установки на нього каркаса. Необхідно перевірити рівень стрічкового фундаменту і, якщо потрібно, вирівняти його цементним розчином. Зробити цю роботу необхідно акуратно і ретельно, обов'язково прибираючи всі нерівності. Потрібно забезпечити щільне, без зазорів прилягання до фундаменту нижнього вінця каркаса, щоб надалі не допустити продування холодного повітря зовні і, як наслідок, утворення конденсату. Коли поверхня фундаменту придбала належну рівність, влаштовуємо гідроізоляційний шар з гидроїзола, щоб волога від бетону не надходила до дерев'яного каркасу і приступаємо до укладання нижнього вінця каркаса.

Як матеріал використовуємо брус 150 х 150 мм, попередньо простругані і оброблений вогне-біозахисним складом.

Основні правила проектування і складання нижнього вінця (обв'язки) каркаса

Шановні читачі, проектування в даному випадку - це самостійна розробка елементарних креслень, схем, малюнків і планів майбутньої будови. Для невеликих будинків і будов це допустимо при ретельному вивченні теоретичних основ і матеріалів. Якщо ж ви маєте плани побудувати великий будинок - настійно рекомендуємо звернутися до професійних проектувальникам.

1. Габаритні розміри нижньої обв'язки повинні бути менше габаритів фундаменту на 5-7 см. Це необхідно для того, щоб при зовнішній обробці можна було змонтувати відлив і зовнішні дошки обшивки будинку (фото 6, 7). При цьому варіанті забезпечується хороший зовнішній вигляд будинку. Іноді доводиться зустрічатися з каркасними будинками, стіни яких «звисають» над фундаментом. Таке поєднання стін і фундаменту виглядає негарно.

2. З'єднання елементів нижньої обв'язки повинна бути жорсткою і продуваються. Рекомендується виконувати його «в чверть».

3. Практичний і зручніше встановити і закріпити балки статі одночасно з монтажем нижньої обв'язки.

4. Зазор між нижніми брусами та ізоляцією фундаменту герметизируем прокладками зі спіненого полістиролу або промасленого джутового волокна.

Монтаж нижньої обв'язки каркаса

Розклавши на фундамент попередньо підготовлені елементи нижньої обв'язки статі з вирізаними чвертями, перевіряємо габаритні і діагональні розміри, а також горизонтальний рівень, після чого приступаємо до складання елементів, використовуючи саморізи і рідкі цвяхи (клей-герметик для деревини). Після складання нижньої обв'язки приступаємо до установки статевих балок, виконаних з простругані антисептированного бруса 100 х 150 мм. Балки укладаємо з кроком 600 мм і закріплюємо «в чверть» до нижньої обв'язки саморізами і рідкими цвяхами.

Для зручності роботи і надійності кріплень у верхній «чверті» засверливают отвори під саморізи діаметром 5-6 мм. Використовуємо саморізи 5 х 130 мм.

Раджу для зручності подальшої роботи на даному етапі приступити до пристрою чорнової підлоги: до статевих балок закріплюємо бруски 40 х 40, поверх яких укладаємо чорнову підлогу з обрізної дошки.

Всі конструкції і елементи нижньої обв'язки і чорнової підлоги обробляємо антисептиком.

Далі приступаємо до монтажу каркасу стінових конструкцій.

Основні правила проектування і складання каркаса стінових конструкцій і верхнього перекриття

1. Каркас стінових конструкцій складається зі стійок, верхньої обв'язки, зв'язків і огороджувальних конструкцій віконних і дверних прорізів.
Висоту приміщень визначають стійки (довжина стійок). Відстань між стійками рекомендується розраховувати виходячи з ширини полотен або матів утеплювача 60 або 90 см.

У схему каркаса необхідно відразу внести огороджувальні конструкції віконних і дверних прорізів і внутрішніх перегородок. Для цього заздалегідь потрібно продумати планування будинку. Звичайно, каркасні технології дозволяють легко змінювати планування приміщень, але краще зробити все відразу правильно, щоб потім не переробляти.

2. При проектуванні і монтажі необхідно максимально врахувати всі тонкощі подальшого монтажу огороджувальних конструкцій і оздоблювальних покриттів. Для економії коштів і мінімізації термінів будівництва віконні та дверні блоки краще купувати готові, а не замовляти. Потрібно заздалегідь дізнатися чи купити дані блоки, і при монтажі каркаса огорожі прорізів влаштовувати під конкретні блоки з монтажними зазорами 10-15 мм. Це значно полегшить, прискорить і здешевить роботи.

3. Вкрай важливий момент - продумати кріплення стійок до обвязкам і інші кріплення елементів і деталей каркаса між собою. Застосовувати з'єднання на цвяхи, звичайно, дешево, але ненадійно і незручно - цвяхи призводять до розтріскування деревини та розхитування каркаса від ударів молотка. В даний час саморізи і шуруповерти доступні і зручні, а широкий вибір металевих куточків і пластин дозволяє робити з'єднання міцно, швидко і недорого.

Виготовлення та монтаж каркаса

Отже, необхідно правильно розрахувати каркас, щоб він мав достатню міцність, твердістю і простором усередині стін для утеплення (150 мм). Для каркаса необхідно застосовувати сухий матеріал, щоб при влаштуванні стін в шарі утеплювача матеріал не «сопрела», не став гнити від скупчення вологи і відсутності провітрювання. Для економії можна застосовувати дошки і бруси, що були у вжитку (наприклад, для будівництва лазні - залишки пиломатеріалів від будівництва будинку). Матеріал для влаштування каркаса необхідно обробити вогне-біозахисним складом і видалити всі неокорённие ділянки. Виготовити деталі заздалегідь за розмірами з схем-креслень. При монтажі важливо витримувати геометричну точність і не допускати відхилень конструкцій від горизонтального і вертикального рівнів.

Як кутових стійок і стійок в місцях з'єднання верхньої обв'язки використовуємо простругані антисептированной брус 150 х 150 мм. Встановлюємо кутові стійки і закріплюємо їх тимчасовими кутовими укосами, в нижній частині стійки до обв'язки кріпимо на стандартні металеві куточки 75 х 75 мм (ширина і висота частин куточка). Даних куточків цілком достатньо для забезпечення надійності кріплення. Найпотужніші куточки не потрібні, так як метал в каркасі є провокатором утворення конденсату і містками холоду. Куточки на всю ширину стійок приведуть до охолодження металу і конденсованих вологи. Куточки треба кріпити до внутрішньої частини стійок - там вони будуть постійно в теплі (при зимовому варіанті будинку в тому числі).

Далі приступаємо до установки заздалегідь підготовлених елементів верхньої обв'язки з бруса 100 х 150 мм. У брусах стійок з бруса 150 х 150 мм попередньо вирізаємо «чверті», точніше не «чверті», а 2/3 - 10 см під брус обв'язки. В дані установчі місця і монтуємо брус верхньої обв'язки. Деталі також скріплюємо саморізами і рідкими цвяхами.

Після установки верхньої обв'язки перевіряємо геометричні розміри і виставляємо кутові стійки за рівнем, закріплюючи їх постійними діагональними схилами - зв'язками, і починаємо установку проміжних стійок з дошки 150 х 50 мм на заздалегідь розмічені місця на брусах обв'язок. Всі елементи з'єднуємо рідкими цвяхами і шурупами, а також металевими оцинкованими куточками.

Зв'язки виготовляємо з брусків перетином 50 х 50 мм, до стійок і обвязкам кріпимо зв'язку на саморізи 4 х 90 мм. Зв'язки встановлюємо тільки в кутових секціях каркаса - цього цілком достатньо для забезпечення жорсткості і стійкості каркаса і будівлі в цілому. Зв'язки з брусків перетином 50 х 50 мм не будуть заважати проводити роботи з утеплення будинку - укладанні утеплювача в секції каркаса.

На завершення робіт по влаштуванню каркаса стін монтуємо стельові балки. Крок балок визначаємо виходячи з застосовуваного утеплювача - якщо це плитний мінераловатний утеплювач шириною матів 60 см, то і крок балок відповідно 60 см, якщо рулонний мінераловатний утеплювач, то крок балок можна збільшити до 90 см. Перетин балок залежить від довжини прольотів. При плануванні розмірів приміщень бажано не замахуватися на довжини приміщень більше 4 метрів, так як прольоти до 4 метрів легко перекриваються стандартними балками перетином 100 х 200 мм. Якщо це верхнє покрівельне (горищне) перекриття, то досить перетину балок 50 х 150 мм або 100 х 150 мм. При великих прольотах доведеться застосовувати спеціальні балки з клеєного бруса, або встановлювати внутрішні опорні колони.

У балках випилюємо «чверті» для їх з'єднання з брусами обв'язки. Кріпимо балки до брусів на саморізи 5 х 130 мм і рідкі цвяхи.

При будівництві каркасних будинків завжди виникає питання: що робити в першу чергу після монтажу каркасу стін? Монтувати обшивку стін або монтувати покрівлю? На монтаж обшивки йде кілька днів, і дощі можуть зіпсувати оздоблювальні матеріали. Якщо монтувати покрівлю, а це теж займе кілька днів, то рвучкі вітри можуть запросто зірвати її. Ми рекомендуємо у випадку з невеликими будинками або дачними будівлями краще почати з покрівлі.

покрівля

При влаштуванні покрівлі найбільш складний і кропіткий етап - це установка кроквяної системи. Проектуючи цей будинок, ми вирішили не ускладнювати собі роботу і відмовитися від пристрою складної покрівлі, зупинивши свій вибір на двосхилим покрівельної системі з невеликим випуском над вхідною групою (ганком).

Існує багато видів, типів і конструкцій покрівлі. Для нашого майбутнього будинку ми вибрали знову ж найпростіше конструктивне рішення - покрівля з несучої коньковой балкою. В даному випадку головне - встановити точно коньковую балку і тоді все крокви будуть однакові, їх можна виготовити за шаблоном і далі легко змонтувати. Кріпити крокви до балок легше і надійніше на металеві куточки 50 х 50 мм на саморізи, куточки встановлюємо з двох сторін крокв. Крок і перетин крокв залежить від типу обрешітки і покрівлі. Для нашої майбутньої покрівлі з м'якої черепиці крок покрівлі приймемо стандартний 60 см, матеріал для крокв дошка 50 х 150 мм.

За типом утеплення покрівлі підрозділяються на два види:

- холодна з горищним простором - в даному варіанті утеплюється верхнє перекриття теплих приміщень, а горищне простір вентилюється через вентиляційні решітки у фронтонах, або через покрівельні карнизи і вентильовані ковзани;

- утеплена або мансардний - в даному варіанті утеплюється покрівля. Це більш складний тип покрівлі і про нього поговоримо в окремій статті.

Виготовлення та монтаж покрівлі

Почали роботу з установки коньковой балки з бруса 100 х 150, карнизні випуски балки простругані і пофарбували ще на землі. Крокви виготовили з дошки 150 х 50 мм, видимі випуски крокв також простругані і пофарбували до установки, два комплекти крайніх крокв простругані і пофарбували повністю. Після багаторазової примірки та підгонки першого комплекту крокв, за його подобою випиляли інші комплекти. Фінішну незначну підгонку виробляли по ходу установки (прості пиломатеріали не дозволяють з точністю до міліметрів змонтувати обв'язку і коньковую балку). Кріпили крокви металевими куточками до конькової балці і верхньої обв'язки каркаса, додатково фіксували рідкими цвяхами.

Щоб уникнути копіткої роботи по підшивці звисів покрівлі знизу, ми вирішили поверх крокв влаштувати настил з попередньо пофарбованої вагонки, а по кроквах пустити горизонтальні напрямні з вагонки для подальшого монтажу і з'єднання плит OSB. При монтажі OSB слід залишати зазори між суміжними плитами для компенсації теплових деформацій плит.

Фарбування вагонки і видимих ​​частин кроквяної системи на землі значно прискорює і спрощує роботу. Покрівлю було вирішено виконати з м'якої бітумної черепиці. Для цього влаштовується настил з плит OSB, поверх якого укладається спочатку підкладковий килим, а потім і сама черепиця. Перед укладанням бітумної черепиці по периметру покрівлі ми встановили металеві торцеві і карнизні планки, які надають покрівлі завершеного вигляду. Бітумна черепиця досить простий в роботі матеріал, працювати з ним цілком може одна людина, головне - читати і виконувати детальну і грамотну інструкцію з монтажу, яка додається до комплекту.

Основні правила проектування зовнішньої обробки і утеплення каркасного будинку

1. В даний час існує безліч матеріалів для утеплення і зовнішньої обробки каркасних будинків. Вибір за вами дорогі читачі.

2. При влаштуванні стін важливо дотримуватися загальне технологічне правило за складом огороджувальних конструкцій:

- зовні як оздоблювальне покриття, ми використовуємо недорогий і практичний матеріал - імітацію бруса;

- перед обшивкою по каркасу кріпимо гідроветрозащітную плівку;

- всередині каркаса монтується утеплювач;

- з боку приміщень по каркасу монтується пароізоляційна плівка і далі будь-яка внутрішня обробка.

3. Для утеплення стандартно використовуються мінераловатні плитні або рулонні матеріали. Для невеликих будинків і будов сезонного проживання можна застосувати більш дешеві рулонні утеплювачі. Загальна товщина шару утеплювача в даному випадку може бути 100 мм (два шари по 50 мм). Для теплих зимових будинків шар утеплення повинен бути не менше 150 мм. При утепленні головне дотримуватися рівномірність шару утеплювача і відсутність пустот і зазорів. Тому краще застосовувати більш щільні плитні мінераловатні утеплювачі, які не схильні до сповзання. Рулонні мінераловатні легкі утеплювачі в стінах каркасних будинків доводиться ретельно кріпити до конструкцій степлером і дужками. Зовнішній шар утеплювача кріпимо до зовнішній обробці, такі шари кріпимо до стійок і верхньої обв'язки каркаса.

зовнішнє оздоблення

Покрівля готова - приступаємо до зовнішній обробці. Зовні ми вирішили обшити наш будинок імітацією бруса. Перш за все, встановлюємо по цоколю сталевий відлив, який не допустить потрапляння атмосферних опадів під нижню обв'язку каркаса. Це, до речі загальне і обов'язкове правило, яке необхідно виконувати перед початком обшивки стін будь-яким матеріалом. Установка відливу після закінчення обшивки - вкрай скрутне захід. Для каркасного будинку вкрай важливим є дотримання технології утеплення. Із зовнішнього боку каркаса влаштовуємо гідро-вітрозахисний шар зі спеціальної мембрани, яка з одного боку пропускає вологу, а з іншого - немає.

Мембрана призначена для того, щоб волога зовні не надходила до утеплювача і в той же час могла виходити від утеплювача назовні. Як будівельний експерт не можу не відзначити дуже поширену помилку - установку мембрани внутрішньою стороною назовні і, навпаки, внаслідок чого порушується належне функціонування каркасного будинку. Щоб уникнути цієї помилки, яка потім може дорого обійтися, потрібно всього лише звернути увагу на інструкцію, в якій все чітко вказано.

Порада від компанії ТОВ «Екоплат»

Головне завдання вітрозахисту - це створити поверхню, що не пропускає зовнішнє повітря (тобто максимальна герметичність прилягання).
Мембрана не може забезпечити щільне прилягання на стиках і до каркасу, а отже будуть щілини до 5-10 мм. Таку конструкцію можна порівняти з віконною рамою, де зовнішнє скло не тільки не поставили на герметик, але і відкололи куточок. Вітрозахисні плити володіють пружністю і еластичністю, що дозволяє їм компенсувати як різну товщину елементів каркаса в місцях стику, так і геометричну кривизну елементів каркасу. Подальша зовнішня обробка стін може відбуватися протягом року.

Більшість фінськіх будівельних компаний при будівництві каркасних будинків застосовують вітрозахісну зовнішню плиту (м'яка ДВП). Це є ключем фінською технологією малоповерхового житлового будівництва.

Вітрозахисні плити ІЗОПЛААТ завдяки пружності та еластичності надають тотальну захист дому від холоду і вуличного шуму протягом десятиліть.

Відкриті для конвекції вітрозахисні плити пропускають водяну пару. Що забезпечує висихання будівельної конструкції, продовжує термін служби дерев'яних елементів і збережуть теплоізоляційні властивості м'яких утеплювачів. При виробництві таких плит не використовуються ні клей, ні хімічні добавки. При виготовленні структура залишається пористої і легкої, тому виходить хороший тепло і шумоїзолірующий матеріал. Плити просочуються спеціальним восковим складом для захисту від прямого впливу води. Але вони залишаються повітропроникними і забезпечують повітрообмін в стінах будівлі, регулюючи вологість. Смола - природний антисептик - робить плити стійкими до гниття. Термін їх служби складає 50 років, хоча на ділі вони служать людям навіть в Ленінградській області вже більше 60 років.

Після монтажу мембрани за рівнем виставляємо перший ряд імітації бруса. Для довговічності перший ряд дощок обробляємо вогнебіозахисні складом і фарбуємо з усіх боків. Перед початком робіт всі дошки ми один раз пофарбували просоченням на восковій основі, другий шар фарби завдамо вже за місцем. Якщо каркас змонтований «за рівнем», роботи по обшивки стін проходять досить швидко і нетрудомісткі.

утеплення

Поставтеся з увагою і ретельністю до роботи з утеплення каркасного будинку. Від якості та дотримання технології утеплення залежать комфортність вашого проживання в будинку, а також довговічність будинку в цілому. Для утеплення ми використовували мінеральний утеплювач товщиною 5 см, який вкладали в три шари. При утепленні стінових конструкцій дуже важливо міцно закріпити утеплювач (ми використовували для цього степлер), щоб не допустити осідання або збивання шарів утеплювача). Місця стиків різних шарів утеплювача не варто робити в одному місці.

Робота по утепленню каркасного будинку - не найприємніша і дуже пильна, тим не менш, це дуже важливий і відповідальний етап будівництва. Ретельна і скрупульозно виконана укладка стінових і стельових утеплювальних шарів - запорука непродуваемості і хорошої теплоізоляції, а значить і того, наскільки теплим буде ваш каркасний будинок. Я згадав про це кілька разів, тому що неодноразово бачив вже готові каркасні будинки, непридатні для проживання, з гниють стінами і стелями, холодні і сирі - саме так згодом і проявляється неякісне утеплення.
Після утеплення стін монтується пароізоляційна плівка по внутрішніх поверхнях каркаса. Монтаж пароізоляції проводиться згідно з інструкціями щодо застосування матеріалів. Головне, щоб пароізоляційний шар був безперервним і паронепроникним.

На даному етапі при будівництві будинку ми зробили технологічна перерва - ми просто втомилися. Робота по будівництву каркасного дома не важка фізично, але кропітка і відповідальна. Тому і при написанні даної статті ми теж вирішили зробити перерву і продовжити розповідь в наступному номері.

Текст і фото: Олександр і Григорій Ісаковського

Справи садові №4 (66), квітень 2013

Схожі статті: