Питання до електрика: електрична схема квартири, установка електролічильників, УЗО, заміна проводки

Електрична схема квартири починається ще до порога - з поверхового щита на сходовій клітці Електрична схема квартири починається ще до порога - з поверхового щита на сходовій клітці. У ньому монтуються електролічильники і вступні автомати. Для квартири зі встановленою електричною потужністю 10 кВа з однофазною напругою потрібно двополюсний вступної автомат 50 А (на 50 ампер). Так як мережева організація повинна мати вільний доступ до приладу обліку, лічильник допускається розміщувати тільки в загальному шафі. Вступної автомат квартири можна, але не рекомендується виносити з поверхового щита. Якщо встановити його в квартирі, то при пошкодженні ввідного кабелю доведеться відключати весь стояк, всі поверхи.

Важливе зауваження - до початку будь-яких робіт потрібно знеструмити квартиру. Інакше, як кажуть електрики, незнання ПУЕ не звільняє від ураження електрострумом.

Два лічильники - ДВІ СИСТЕМИ

За принципом дії електролічильники діляться на індукційні і електронні. Перші прості в обслуговуванні, надійні, довговічні і відносно дешеві. Однак чим менше споживання електроенергії, тим більше похибка вимірювання (клас точності 2,0). Простота виконання обертається великим власним енергоспоживанням і відсутністю захисту від незаконного підключення. Це особливо актуально, коли прилад обліку встановлений не в квартирі, а в поверховому щиті. До того ж індукційний лічильник займає більше місця в порівнянні з електронним. Його не можна встановити в сучасний розподільний щиток модульного типу. Буває, що такий лічильник шумить. І його конструкція дозволяє вести тільки тарифний облік.

Електронні лічильники дозволяють програмувати вимірювання кількості енергії за кількома тарифами, фіксують її якість. Випадки розкрадання електроенергії реєструються. При шунтуванні струмового котушки або незаконному підключенні загоряється індикатор «Заборона». А якщо лічильник підключений до АСКОЕ (автоматизованої системи контролю та обліку електроенергії), то сигнал про «злом» відразу надходить в диспетчерську службу.

Електронний лічильник виглядає більш естетично, він набагато легше і компактніше індукційного. Кріпиться на стандартну DIN-рейку. Інформація від лічильника на АСКОЕ передається по високовольтних дротах або через інфрачервоний порт (якщо комп'ютер знаходиться поруч). Також ІК-порт служить для програмування лічильника.

Незважаючи на те що у електронних моделей менше похибка вимірювання (клас точності 1,0), є один нюанс. У порівнянні з індукційним, електронний покаже трохи менша витрата в квартирі з великою кількістю одночасно підключених споживачів (холодильник, плита, пральна і посудомийна машини, мікрохвильова піч, тепла підлога, кондиціонери, насосне обладнання ...) Якщо ж в квартирі мінімум електроприладів і енергозберігаючі лампи, то електронний лічильник, скрупульозно вважає кожен ват, «накрутить» трохи більше, ніж його індукційний «колега».

Однак електронні варіанти більш чутливі до перепадів кімнатної температури. У багатоквартирному будинку з постійно позитивною температурою повітря такий прилад буде давати коректні свідчення. У приватному будинку в холодну пору року, якщо опалення відключене, а споживання електроенергії триває, похибка вимірювання трохи зросте. В цьому випадку потрібно заздалегідь з'ясувати, який тип лічильника - електронний або індукційний - приймає до установки місцева електромережева компанія.

При всіх перевагах електронний лічильник «неремонтабелен», а вартість його вище, ніж індукційного.

Для житла, згідно з Наказом № 530 Уряду РФ від 31.08.2006, допускається клас точності 2,0. Тому гідності індукційного лічильника на практиці можуть переважити недоліки електронного.

Зрештою багато енергопостачальні компанії просто «підштовхують» жителів до заміни старих індукційних лічильників на електронні. А якщо буде прийнято рішення про повну передачу приладів обліку на баланс мережевих організацій, то установка електронних приладів обліку стане повсюдною. Для заміни існуючого лічильника або установки нового потрібно звернутися в енергопостачальну компанію. Цю роботу повинен виконувати фахівець - електрик з 3-ю групою допуску з електробезпеки.

ГОЛОВНЕ - ПРАВИЛЬНО РОЗРАХУВАТИ ...

Необхідно уявити собі, скільки і яких електроприладів буде встановлено в квартирі. Накидати схему розподільного щитка. Ще тридцять років тому норма споживання житлової квартири, незалежно від площі, становила всього 800 ват. Та й найперші лічильники були тризначними, тобто обнулялися через тисячу кіловат - і це була величезна цифра. До недавнього часу встановлена ​​потужність квартири з електроплитою дорівнювала 7 кВт, квартири з газовою плитою - 3 кВт. Зараз ці норми трохи збільшені (відповідно 10 і 4,5 кВт). У будинках нової споруди з квартирами підвищеної комфортності, а також в приватних будинках індивідуальної забудови встановлена ​​потужність становить від 14 до 60 кВт (конкретна цифра визначається розрахунком, що входять в проект будівлі).

Можливо, комусь здасться дивним, що і для однокімнатної, і для трикімнатної квартири максимум виділяється потужності - все одно 10 кВт. Однак цього цілком достатньо з урахуванням коефіцієнтів одночасності і попиту, бо все встановлене в квартирі електрообладнання відразу ніколи не включається. Споживачами електроенергії є не люди, а побутові прилади. Тому кількість, частота включення і тривалість роботи цих споживачів від кількості кімнат і навіть від кількості людей, що проживають в квартирі, залежить мало. Для виділеної потужності понад 10 кВт необхідний трифазний введення, а отримання цієї потужності оплачується за підвищеним тарифом.

Після вступного автомата встановлюється пристрій захисного відключення (УЗО) - загальне для всіх груп споживання. Це норма, необхідна для прийому щитка енергетиками. Якщо потужність включених електроприладів перевищить допустиму, УЗО відключиться. На практиці це легко обходять установкою більш потужного УЗО, що неприпустимо. Буває, що загальне УЗО спрацьовує навіть при перегоріли лампочки, коли витоку струму або перевантаження немає. У цьому випадку кожен для себе вирішує - залишати загальне пристрій захисту чи ні. Думки фахівців різні.

При переплануванні додаються нові споживачі енергії - пральна і посудомийна машини, витяжні вентилятори, кондиціонери, теплі підлоги ... Якщо встановлена ​​потужність виявиться більше нормативної, додаткові кіловати доведеться купувати у постачальника електроенергії. Звичайно, за умови, що на вводі в будинок ця потужність є. Інакше перевантаження на водно-розподільчому пристрої (ВРП) будівлі буде вибивати запобіжники. І лічильник доведеться міняти, так як неможливо отримати більше енергії, ніж дозволяє прилад обліку. Наприклад, лічильник, маркований 5-40 А, не пропустить більше 9 кВа - він просто відключиться.

... І ПРАКТИКИ ЗРОБИТИ

Розподільчий електрощиток розташовується, як правило, в коридорі або передпокої, ближче до вхідних дверей і живить кабелю, на висоті не менше 1,5 м від підлоги. Можна встановити вище, але з таким розрахунком, щоб стоячи можна було дістати до нього рукою. Як кажуть, «в робочій зоні». Якщо в будинку є діти, то краще придбати металевий щит, який замикається на ключ. Для гіпсокартонної перегородки більше підійде вбудований щит (ЩРВ), для монолітної або цегляної стіни - навісний варіант (ЩРн).

Розмір щитка визначається за кількістю внутрішніх модулів - стандартних посадкових місць під обладнання. Наприклад, один автомат займає один модуль, лічильник - вісім модулів. Кількість модулів і їх рядів входить в маркування електрощитка. Провід заземлення з'єднуються спеціальної клемою, «нульові» - за допомогою шини.

Після вступного автомата монтується пристрій захисного відключення (УЗО) з уставкой 300 мА. При цьому з'єднання між вступним автоматом і загальним УЗО має виконуватися кабелем з перерізом жил не менше 10 мм 2. Можна замість вступного автомата і УЗО встановити так званий диференціальний автомат, який об'єднує функції обох пристроїв.

Представник енергопостачальної організації приймає за актом підключений щиток і ставить пломби на лічильник.

У квартирному щитку на DIN-рейці встановлюються групові автоматичні вимикачі. Якщо мова йде про будинок старої споруди і про квартиру з газовою плитою, то автоматів всього два - на освітлення і на розетки. Електроплита живиться через окремий автомат. За старими нормами не було потрібно заземлення і пристрій захисту від ураження електрострумом.

Що таке «уставка»? Це ток відключення реле. Бувають реле миттєвої дії, а бувають з затримкою часу спрацьовування. Це час і називається уставкой.

Щиток потрібно підбирати з таким розрахунком, щоб кілька модулів залишалися вільними на перспективу. Не можна об'єднувати одним УЗО прилади різного призначення, наприклад, комп'ютер і пральну машину.

Для дво- або трикімнатної квартири потрібно установка не менше п'яти автоматів. Група освітлення - без УЗО. Зате на розеткових групах УЗО з уставкой струму витоку 30 мА обов'язкові. Вони повинні бути на один щабель могутніше, ніж автомати тієї ж групи. Механічні УЗО надійніше електронних, бо не залежать від роботи мережі.

УЗО, яке відповідає за ванну кімнату, повинно мати найнижчий поріг спрацьовування - 10 мА, оскільки при витоку електрики небезпечні навіть п'ять вольт, «розлиті» по вологому підлозі.

На розеткові групи краще ставити дифавтомати (автомат з УЗО), причому тільки на «відповідальних» споживачів. Якщо на кухні і водонагрівач, і плита, і пральна машина, то краще кожному виділити власну лінію з дифавтомати. Обов'язкова установка УЗО на все, пов'язане з водою. А на холодильник або, наприклад, телевізор - не потрібно. Тобто в першу чергу йде розбивка не по зонам, а по споживачах. Комп'ютер разом зі сканером, факсом краще виділити в окрему групу, інакше він зможе провокувати помилкове спрацьовування захисту.

Отже, дивимося на ілюстрацію однолінійної схеми і вважаємо автомати по порядку (для збільшення схеми наведіть курсор і натисніть) Отже, дивимося на ілюстрацію однолінійної схеми і вважаємо автомати по порядку (для збільшення схеми наведіть курсор і натисніть).

Перший - «світло». Зазвичай буває достатньо одного автоматичного вимикача з номінальним струмом 16 А. Але якщо квартира великої площі або розташована в двох рівнях, то для зручності експлуатації і ремонту освітлення розподіляють приблизно порівну між двома автоматами. Перетин кабелю освітлення приймається рівним 1,5 мм 2.

Другий автомат - розеткова група кухні. Для підключення холодильника, мікрохвильової печі, посудомийної машини, чайника, телевізора і, можливо, пральної машини потрібно автомат 25 А з УЗО. Перетин кабелю - 2,5 мм 2.

Третій - розеткова група житлових кімнат. Комп'ютер, телевізор, пилосос, кондиціонер вимагають установки автомата і УЗО на 16 А і прокладки кабелю перетином 2,5 мм 2.

Четверта група - розетки IT-пристроїв (комп'ютер і т. П.).

П'ятий автомат - розетка електроплити. По-перше, перетин ввідного кабелю квартири з електроплитою має бути не менше 6 мм 2, а кабель після групового автомата - трижильний ( «фаза - нуль - земля») перетином 4 мм2. Це також розеткова група. Застосовується автомат з номінальним струмом 25 А.

Розетка для електроплити - особлива. Найкраще, якщо це буде силова Трьохконтактний розетка на 32 А (для однофазного підключення). При установці розетки контакт «земля» повинен виявитися вгорі.

Шоста група - ванна. Розетка в ній повинна бути одна - для фена і електробритви. А полотенцесушитель, пральна машина, водонагрівач підключаються тільки через клеми і розподільні коробки. Автомат і УЗО тут на 25 А, кабель перетином 2,5 мм 2.

Всі групи споживання в квартирному щитку виводяться на нульову шину і на шину заземлення поверхового щита.

ЯК ТОК по проводах

При ремонті в будинку, побудованому 15-20 років тому, а то й раніше, проводку доведеться повністю міняти. Тому що двожильний алюмінієвий дріт не витримає сьогоднішніх навантажень. За діючими нормами ( «Правила улаштування електроустановок», ПУЕ) допускається застосовувати тільки мідні дроти. Скручування мідних і алюмінієвих проводів також неприпустимі - електрохімічна корозія зруйнує алюміній. Але навіть в місці «правильного» з'єднання (клемником або гвинтом через шайбу) дроти з різного матеріалу будуть нагріватися.

Прокладання нової або заміну старої проводки треба починати з проекту - хоча б ескізного. Прокладені по стінах, підлозі, стелі кабелі краще фотофіксіровать. Олівцем потрібно нанести читаються на фотографії прив'язок, щоб під час свердління отворів не пошкодити провід, а при ремонті легко знайти потрібне місце для розтину.

Якщо квартира нова або йде капремонт і «чисту підлогу» ще не настелен, то від щитка до розеток і вимикачів можна прокласти електропроводку в товщі наливної підлоги або в сухий стяжки. Природно, товщина шару сухої засипки під листом гипсоволокна повинна бути вище рівня прокладки електричних трас. Провід укладають в чорну гофротрубу з ПНД. Є кілька обмежень. Ділянка труб в підлозі між двома виходами на поверхню не повинен перевищувати тридцяти метрів, при цьому допускається не більше двох поворотів траси. Ще краще робити короткі ділянки, приблизно по 15 м, поєднуючи їх між собою транзитними або розподільних коробках. Провід повинен займати менше половини внутрішнього перетину гофротруби, тоді його простіше буде витягнути при ремонті. Напрямки вибирають як паралельно стінам, так і по найкоротших відстанях. І не забудьте пронумерувати виходи труб, щоб не переплутати точки підключення, адже електроустановочні вироби (розетки, вимикачі) монтуються вже після влаштування підлог.

Слабкострумові кабелі (телефон, Інтернет) прокладають окремо від силових. При паралельному прокладанні зближення допускається не менше 30 см, інакше наведений струм від силового кабелю викличе перешкоди і ослаблення сигналу.

У старих цегельних будинках перекриття, як правило, виконані з 6-метрових плит з круглими порожнечами. При будівництві проводка для освітлення прокладали в підлозі квартири, розташованої вище. І навіть гак для люстри кріпився на наступному поверсі. При заміні електропроводки канали всередині стельової плити можна використовувати для прихованої прокладки проводів. Для цього потрібно просвердлити отвір в плиті біля стіни і за допомогою сталевої струни достатньої жорсткості протягнути дріт в гофротрубе - або «транзитом» через всю кімнату, або до місця установки світильника. Заняття це копітка і трудомістка, але здійсненне. На заваді може стати сміття всередині плити, що накопичився під час транспортування і будівництві.

Внутрішні не несуть перегородки в цегляних будинках зазвичай зводилися з гіпсолітових плит (пізніше - з пінобетону). Вони не кріпилися жорстко до стелі, залишався зазор в 10-15 см для компенсації усадки будівлі. Це простір заповнювався амортизирующим матеріалом (повсть, клоччя), просоченим цементним молочком, і зашивають дошками. Такий своєрідний «канал» також можна використовувати для прокладки проводів в гофротрубе.

У панельних будинках плити перекриттів ребристі або монолітні. Їх доводиться штраба перфоратором, що дуже нелегко і дуже голосно. Оскільки в таких перекриттях лежить арматура в нижньому шарі, то штраба допускається неглибока - тільки для проводів освітлення в гофротрубе. Можна, звичайно, обійтися без штраби і розвести проводку по стелі, також в гофротрубе, а потім закрити дроти. Ні норм, що забороняють стелю підшивання, хоча санітарні служби дивляться на нього косо - для них це «мікробна зона» і рай для мишей.

Якщо стіни цегляні, то від магістральних ліній в підлозі або стелі штраба вертикальні опускаючи (підйоми) до розподільних коробках. Панельні стіни штраби можна, допускається використовувати існуючі порожнини. З них витягають старі дроти і заводять нові. Або ж ведуть проводку відкрито в пристінних пластикових коробах.

Розгалужувальні коробки встановлюють у всіх приміщеннях квартири, крім кухні та ванної. У кімнатах - зазвичай на середині стіни, на відстані 10-15 см від підлоги або стелі. Якщо коробка під стелею, то на одній з нею вертикальній лінії встановлюють розетки або вимикачі.

Висота установки розеток і вимикачів нормами не обумовлена. На кухні розетки зазвичай розташовуються в робочій зоні, на 10-15 см вище стільниці, на плитковій фартусі. У кімнатах, якщо прийняти європейські стандарти, розетки кріпляться на 20-30 см вище підлоги, а вимикачі - на висоті один метр від статі. По горизонталі між вимикачем і дверним косяком має бути не менше 10 см. Вимикачі рекомендується встановлювати з боку дверної ручки. У кухнях з газовими плитами все електроустановочні вироби - розетки, вимикачі, розподільчі коробки - повинні бути не менше ніж на півметра віднесені від газових труб.

Згідно ПУЕ, вимикачі встановлюють виключно на фазних проводах.

«МОКРЕ» СПРАВА

У ванній кімнаті допускається тільки прихована електропроводка, не можна встановлювати розгалужувальні коробки і будь-які розетки, крім спеціальних під вологозахищеному виконанні із захисною кришкою і маркуванням IP44.

ГОСТ Р 50571.11-96 «Ванні і душові приміщення» ділить простір ванної кімнати на чотири зони з електробезпеки. Висота всіх зон - 2,25 м від «чистої» підлоги.

Зона 0 - внутрішній об'єм ванни або душового піддона. Тут не може бути ніяких електроприладів, крім передбачених конструкцією ванни (наприклад, електродвигун і насос гідромасажною системи).

Зона 1 - на 60 см від краю ванни або душового піддона. У цих межах можна встановлювати водонагрівач.

Зона 2 - на 60 см від меж зони 1. Тут також можна встановити водонагрівач, а ще витяжний вентилятор і світильники класу II, у яких захист від ураження електрострумом забезпечує безпечне наднизька напруга (БННН). Вимикатися такі світильники повинні дистанційно - шнуром. Ще краще встановити вимикач зовні ванної кімнати.

Зона 3 - на 2,4 м від меж зони 2. У ній можна встановлювати розетки! Однак ця розеткова група повинна бути захищена УЗО або диференціальним автоматом з уставкой не більше 30 мА, а харчування подаватися через розділовий трансформатор (трансформатор безпеки), первинна обмотка якого відокремлена від вторинних посиленою ізоляцією або заземленим металлоекраном. Кріпиться такий трансформатор на DIN-рейку в квартирному щитку.

У електропроводці ванної кімнати також обов'язкове трьохпровідна система ( «фаза - нуль - земля»). Ну а УЗО має спрацювати, якщо людина доторкнеться до будь-якої струмоведучих частини. А їй при витоку електроенергії можуть стати вологі стіни і підлогу.

Щоб на полотенцесушителе, трубах водопровідних і каналізаційних, ванні, змішувачі та т. Д. Не створювалося напруга, потрібно з'єднання всіх металевих частин заземляющей перемичкою - багатожильним проводом перетином 6 мм2.

Труби в місці кріплення заземлюючого хомута очищають до металевого блиску. Металеві ванни і раковини мають спеціальний «пелюстка заземлення», до якого болтом через шайбу кріпиться провід-перемичка. На вступному щитку він з'єднується з заземлення корпусу.

Погодженням підлягає тільки невелике коло робіт, пов'язаних з електрикою. При заміні газової плити на електричну відбувається збільшення встановленої потужності квартири. У цьому випадку необхідна професійно виконана однолинейная розрахункова схема. За нею краще звернутися в проектну фірму, що входить в Міжрегіональний союз проектувальників і має Свідоцтво саморегулівної організації. Однолінійна схема узгоджується з енергопостачальною організацією (наприклад, в Москві це Відділення по реалізації послуг МКС - філія ВАТ «МОЕСК») і з Енергозбуту. Також при збільшенні потужності необхідно перевірити, чи підходить існуючий лічильник.

Стаття опублікована в журналі "Споживач. Все для будівництва та ремонту ОСІНЬ-ЗИМА 2013 (№ 12` 2013)
листопад 2013 р

Що таке «уставка»?

Новости

Цена гидроизоляции крыши
Во-1-х, этот комплекс действий защищает сооружение от разрушительного воздействия осадков. Без гидроизоляции в строении возникают протечки (а гидроизолирующее покрытие держит воду даже при резких перепадах

Гидроизоляция пола в ванной
Процесс выполнения гидроизоляции Гидроизоляционный раствор следует наносить в 2 этапа: первый слой раствора следует нанести на пол, а через 4-6 часов второй . Как правило, выполняется она специальными

Гидроизоляционная пленка для кровли
Основные разновидности пленочных гидроизоляционных материалов Для защиты крыши от негативного воздействия влаги, могут применяться следующие виды материалов: Именно мембраны считаются оптимальным выбором

Гидроизоляция пола перед стяжкой
В повседневной жизни рано или поздно все сталкиваются с «несанкционированным» проникновением воды из или в помещения проживания. Мы топим, нас топят, или в своем доме на первом этаже появляются непредусмотренные

Гидроизоляционная пленка: Что это, какие бывают пленки, инструкция по монтажу, цены за рулон
Гидроизоляционная пленка – это материал, который используется для защиты здания от влаги, конденсата и атмосферных осадков. Позволяет существенно продлить эксплуатацию не только здания, но и его основных

Организация кровельного пирога - пароизоляция, утепление, гидроизоляция кровли
Принципиально увидеть, что, беря во внимание подобные тенденции, строй компании сразу строят новые дома с мансардой жилого плана, но и обладатели уже построенных особняков также хотят переоборудовать

Обмазочная гидроизоляция для бетона: виды, требование и применение
Задачей строительства является не просто построить здание, но и защитить поверхности от проникновения воды. Фундамент, подвал, полы, крыша всегда соприкасаются с водой. Защиты требуют не только места,

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение
Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях

Мастика гидроизоляционная: история появления, многообразие видов
Нет необходимости говорить, что гидроизоляция продлевает срок эксплуатации конструктивных элементов зданий и сооружений. Видов защиты от проникновения влаги большое количество. Нас же в этой статье

Гидроизоляция стен от фундамента: материалы, правила
Так как фундамент является основой всего дома, то особое внимание необходимо уделить его гидроизоляции. Она будет надежно защищать строение от попадания внутрь как грунтовых вод, так и поверхностных вод