Сонячна батарея своїми руками - принцип і порядок складання в домашніх умовах

  1. Що таке сонячна батарея, і як вона працює?
  2. Монокристалічний і полікристалічний варіант сонячної батареї
  3. Аморфні сонячні модулі
  4. Порівняння сонячних фотоелементів
  5. Що впливає на ефективність сонячних батарей?
  6. Недоліки сонячних батарей
  7. Як зібрати сонячну батарею в домашніх умовах?

В отриманні електроенергії альтернативними методами останнім часом простежується тенденція до активного розвитку. І це незважаючи на те що подібний підхід поки що залишається досить витратним, якщо планується придбати готове обладнання. Чекати швидкої окупності зроблених вкладень не доводиться. В отриманні електроенергії альтернативними методами останнім часом простежується тенденція до активного розвитку

Сонячна батарея своїми руками

Тим не менш, багато дбайливі господарі будинків і навіть квартир все пильніше розглядають такі можливості. А деякі з них йдуть по шляху самостійного створення необхідного обладнання, хоча б в якості стартового експерименту. Так, наприклад, сонячна батарея своїми руками цілком може бути створена в домашніх умовах, так як сьогодні для її збірки можна придбати все необхідне. Тим більше що існує кілька способів збирання сонячних панелей з різних комплектуючих.

Тим, хто хоче спробувати самостійно зібрати таке джерело електроенергії, і перепризначена справжня публікація.

Зміст статті

Що таке сонячна батарея, і як вона працює?

Загальні поняття про принцип отримання електрики від сонячної енергії

У людей, які вирішили зібрати сонячну батарею, виникає чимало запитань, а для багатьох це завдання бачиться і зовсім не здійсненним через гадану складність її конструкції. Однак, насправді особливих труднощів в її збірці немає. І в цьому можна переконатися, вивчивши схему і розглянувши, як виконує роботу майстер, який виготовив не один подібний прилад.

Сонячна батарея являє собою сукупність фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії в електричну.

Сонячна батарея - це безліч правильно з'єднаних між собою фотоелементів. Кожен з них володіє невисокими генеруючими здібностями, але в сукупності виходять досить пристойні показники виробленої потужності.

Окремі фотоелементи з'єднані в єдину панель і захищені з двох сторін матеріалами, стійкими до ультрафіолету, вологи та інших атмосферних явищ. Це важливо, тому що батареї найчастіше експлуатуються на відкритому незахищеному просторі - це може бути дах будівлі, балконні огородження або ж галявина біля будинку.

Загальна конструкція системи отримання електричної енергії від сонячної являє собою цілий ряд приладів і пристроїв, з'єднаних в єдину ланцюг:

Загальна конструкція системи отримання електричної енергії від сонячної являє собою цілий ряд приладів і пристроїв, з'єднаних в єдину ланцюг:

Орієнтовна схема системи вироблення споживчої електричної енергії від сонячної

  • Пластини-перетворювачі - це напівпровідникові фотоелементи, що мають здатність генерувати постійний струм під впливом світла. Пластини з'єднуються між собою за певною схемою спеціальними шинами (плоскими провідниками), і збираються в батарею в загальному корпусі.
  • Панелі-батареї, зібрані з фотоелементів, підключаються до приладу-контролеру з підібраними параметрами струму і напруги, необхідними для зарядки акумулятора.
  • Акумулятор або ціла батарея таких акумуляторів накопичує заряд.
  • Спеціальний інвертор перетворює постійний струм в змінний з напругою в 220 В (якщо цей необхідно).

Така низка приладів використовуються в схемі в тому випадку, коли планується окремі постійні точки споживання або навіть повністю весь будинок живити від сонячної енергії. Накопичена в акумуляторі за день енергія може бути використана в похмурі дні або в темний час доби. Застосовуються і більш прості схеми, коли сонячні батареї виступають лише допоміжним джерелом живлення, і накопичення енергії не потрібно. Панель в такому випадку може бути безпосередньо підключена до приладу-споживача. Однак, цей варіант менш надійний, тому що стабільність живлення буде повністю залежати від наявності сонця в даний момент.

Використання сонячних батарей для повного постачання будинку енергією актуально в регіонах, де кількість сонячних днів протягом року переважає. Цим зазвичай «славляться» південні регіони країни. В інших умовах вони найчастіше застосовуються в якості додаткових джерел електропостачання.

Три основні різновиди фотоелектричних модулів

Модулі сонячних батарей, з яких збирається панель, підрозділяються на три типи:

- монокристаллический;

- полікристалічний;

- аморфний (тонкоплівковий).

Від особливостей структурної будови пластин безпосередньо залежить ефективність конструкції, а також її загальна вартість.

Монокристалічний і полікристалічний варіант сонячної батареї

Монокристалічні пластини виготовляються з монокристалів кремнію, вирощених за методом Чохральського. Вони відрізняються високою якістю і мають непоганий (за мірками фотоелементів) ККД, рівним приблизно 20 ÷ 22%. Через це і вартість їх досить висока.

Сонячні промені, потрапляючи на монокристалічних поверхню, сприяють виникненню спрямованого руху вільних електронів. Пластини з двох сторін приєднані до шин, які потім підключаються до загальної електричного кола системи.

Високий ККД цього типу пластин пояснюється тим, що сонячні промені рівномірно розсіюються по поверхні кристала.

Полікристалічні фотоелементи виготовляються з напівпровідника, що має полікристалічну структуру. Саме цей тип батареї вважається оптимальним для створення системи перетворення сонячної енергії. Вартість елементів, а як наслідок - і цілих батарей виходить нижче в порівнянні з монокристаллическими приладами. Це обумовлюється особливостями виробництва фотоелементів, так як при їх виготовленні застосовуються фрагменти, що залишилися від монокристалів.

Якщо порівнювати два цих типу виробів, то можна виділити наступні відмінності, виявлені тестуванням незалежних компаній:

  • Полікристалічні пластини відрізняються за зовнішнім виглядом від монокристалів, так як мають неоднорідний за кольором забарвлення поверхонь, з перемежением темних і світлих ділянок.

Зовнішня відмінність пластин монокристалів від полікристалів полягає в однорідності кольору.

  • В процесі експлуатації у всіх фотоелементів відбувається поступове зниження потужності. Так, після року роботи у монокристалів вона знижується на 3%, а у полікристалічних елементів - на 2%.
  • Сумарна кількість електроенергії, вироблена монокристалічним модулем, приблизно на 30% вище, ніж у полікристалічних елементів, при їх однаковій площі.
  • Вартість полікристалів на 10 ÷ 15% нижче монокристалічних батарей.

Аморфні сонячні модулі

Цей тип елементів являє собою щільну гнучку плівку, значно спрощує процес монтажу батарей.

На сучасному ринку представлені три покоління подібних фотоелементів:

Гнучкі плівкові фотоелементи на основі аморфного кремнію мають ряд переваг і значно зручніше в роботі

  • Елементи першого покоління є одноперехідному. Вони мають низький ККД - всього 5% і відносно невеликий термін експлуатації - не більше 10 років.
  • Плівка другого покоління теж одноперехідного типу, але рівень ККД у неї підвищений до 8%, збільшено і термін експлуатації.
  • Тонкоплівкові батареї третього покоління мають ККД до 12%, і мають тривалий термін служби, складаючи конкуренцію кристалічним варіантів.

Незважаючи на не видатні характеристики, найпопулярнішими залишаються одноперехідні тонкоплівкові модулі другого покоління. Вони доступні за ціною і мають пристойної потужністю, яка цілком може конкурувати з кристалічними варіантами батарей.

Порівняння сонячних фотоелементів

Якщо порівнювати кристалічні і плівкові батареї, то у останніх існує ряд істотних переваг, завдяки яким часто перевага віддається саме їм:

  • Аморфні плівкові елементи краще реагують на зміну температури, зокрема, на її підвищення. У сонячні місяці року цей тип батарей здатний зробити більшу кількість енергії в порівнянні з кристалічними аналогами - ті при нагріванні здатні втратити до 20% потужності.
  • Плівкові батареї продовжують вироблення енергії навіть при розсіяному сонячному світлі, на відміну від кристалів, які не генерують енергію в похмуру погоду. При слабкому або розсіяному світлі аморфна плівка здатна виробляти до 20% енергії від своїх номінальних показники. Чи не занадто багато, але краще, ніж нічого.
  • Вартість кристалічних панелей набагато вище, ніж плівкових. Причому ціна на останні продовжує знижуватися через активне нарощування обсягів їх виробництва.
  • Плівкові сонячні батареї мають меншу кількість дефектів і вразливих місць. Справа в тому, що жорсткі пластини при формуванні панелі згуртовуються між собою, а плівка встановлюється в корпус конструкції в цілому вигляді.

Якщо підвести підсумки і вивести їх в таблицю, то порівняльні характеристики плівкових аморфних і жорстких кристалічних сонячних фотоелементів будуть виглядати наступним чином:

Параметри Кристалічні панелі Аморфні тонкоплівкові батареї ККД виробів 9 ÷ 20% 6 ÷ 12% Вихідна напруга одного фотоелемента Близько 0,5 В Близько 1,7 В Світловий спектр максимальної чутливості Ближче до червоного кольору, тобто для ефективної роботи необхідно яскраве сонце. Ближче до ультрафіолету, тобто сприйнятливі і до розсіяного висвітлення. Гнучкість Тендітні і ламкі, вимагають обов'язкової жорсткої основи і надійного захисту від механічного впливу. Гнучкі, легко гнуться, що не заламувати. Надійність при експлуатації в екстремальних умовах Вимагають жорсткої основи і надійного захисту від механічного впливу. Більш стійкі до механічних впливів, хоча теж вимагають захисту. Довговічність При належному захисту, експлуатуються тривалий час, але з роками поступово знижується ефективність роботи виробів. Якісні вироби, виконані з дотриманням технології, вигоряють на сонці на 4% за перші 4 ÷ 5 років експлуатації. Дешеві китайські аналоги можуть підвести через 2 ÷ 3 роки. Вага Важкі. Легкі.

Необхідно уточнити, що виробляються і комбіновані варіанти сонячних батарей, тобто складаються з кристалічних і аморфних елементів. Тобто використовуються по максимуму всі переваги обох типів. Однак, вартість подібних виробів досить висока, тому вони не настільки популярні, як згадані вище батареї.

Що впливає на ефективність сонячних батарей?

Щоб не дивуватися тому, що сонячні батареї працюють з різною ефективністю в різні періоди, необхідно виділити фактори, які впливають на ККД системи. Причому названі нижче моменти діють на сонячні батареї всіх типів, але з різною інтенсивністю.

  • При підвищенні температури продуктивність будь-яких фотоелементів панелей знижується.
  • При частковому затемненні, наприклад, якщо сонце потрапляє тільки на частину панелі, а якась кількість елементів залишається неосвітленим, вихідна напруга падає за рахунок втрат неосвітлених пластин.
  • Панелі, оснащені лінзами для концентрування випромінювання, стають абсолютно неефективними в хмарну погоду, так як пропадає ефект фокусування потоку світла.
  • Для досягнення високої ефективності роботи сонячної батареї необхідний правильний підбір опору навантаження. Тому панелі підключаються не безпосередньо до приладів або акумулятора, а через керуючий системою контролер, який забезпечить оптимальний режим функціонування батареї.

Недоліки сонячних батарей

У сонячних батарей існує ряд недоліків, дізнавшись про які багато господарів житла відразу відмовляються від затії їх придбання і установки.

У сонячних батарей існує ряд недоліків, дізнавшись про які багато господарів житла відразу відмовляються від затії їх придбання і установки

Дійсно потужна, ефективна сонячна батарея зажадає чималої повністю відкритою для сонячних променів площі.

  • Для отримання достатньої кількості енергії необхідно встановити досить велика кількість батарей досить великих розмірів. Зрозуміло, що для їх розміщення будуть потрібні великі площі. Багато власників приватних будинків використовують для їх монтажу сонячну сторону даху.

Сумарні показники ємності блоку акумуляторів повинні відповідати потужності сонячних батарей, тому кількість і тип АКБ необхідно підібрати правильно.

  • Не можна забувати, що батарея буде працювати ефективно, тільки якщо її лицьова сторона буде піддаватися періодичного очищення від насевшей пилу, бруду, розлучень висохлої дощової води. А це значить, що до поверхні необхідно забезпечити зручний і легкий доступ.
  • Сонячні батареї недостатньо ефективно функціонують в сутінках і зовсім не працюють в нічні години. Щоб використовувати енергію від них в будь-який час доби необхідно підключення до декількох акумуляторів, які за сонячний період накопичують енергію.
  • Для великої кількості акумуляторів, якщо система планується в якості основного джерела енергії, може знадобитися окреме приміщення.

«Накопичувачем» виробленої електричної енергії може бути ціла батарея з'єднаних певним чином акумуляторів. Це зажадає чимало місця. Та й вартість акумуляторів теж може бути досить значною.

  • Сонячна енергія вважається екологічно чистою, проте самі пластини фотоелементів містять в собі такі токсичні речовини, як кадмій, свинець, миш'як, галій тощо При нагріванні конструкції дані речовини можуть виділятися не тільки в навколишнє середовище, але і проникати в приміщення будинку, якщо батареї встановлені на даху або балконі будинку. Оптимальним варіантом буде встановити систему на віддалі від житлових будівель.

Сонячні батареї на поворотному механізмі, постійно підтримує поверхню в фокусі сонячного світла

  • При установці батарей на відкритому майданчику, для більш високої ефективності їх роботи, систему часто постачають спеціальним фотоелементом, що реагує на положення Сонця, і поворотним механізмом, який буде повертати їх слідом за рухом світила. Ефективність підвищується, але зате зростає складність системи і вартість реалізації проекту.
  • Поки що не доводиться говорити про високу ефективність роботи подібних систем. Їх ККД становить найкращому випадку 20%, решта 80% сприйнятої поверхнею сонячної енергії йдуть на нагрівання самої батареї, середня температура якої може досягати 55 ÷ 60 градусів. Як вже говорилося вище, при нагріванні фотоелементів, ефективність їх роботи падає.
  • Щоб запобігти перегріванню батарей, застосовують ті чи інші системи примусового охолодження. Наприклад, встановлюються вентилятори або насоси, що перекачують холодоагент. Зрозуміло, що такі прилади також вимагають електроенергії, а також періодичного обслуговування. Крім того, вони можуть значно знизити надійність роботи всієї конструкції. Ну а проблема ефективного пасивного охолодження батарей поки не вирішується.

Як зібрати сонячну батарею в домашніх умовах?

Якщо після вивчення представленої вище інформації бажання зайнятися виготовленням сонячної батареї не пропало, можна поекспериментувати, створивши і перевіривши власне творіння. Далі буде докладно розглянута збірка панелі з монокристалічних пластин.

Далі буде докладно розглянута збірка панелі з монокристалічних пластин

Монокристалічна пластина 78 × 156 мм з двома струмознімальних доріжками на лицьовій стороні. Симетрично їм, на тильній стороні пластини лінії припаювання шин позначені фігурними контактними віконцями.

У показаному прикладі домашній майстер збирає панель габаритами 750 × 960 мм, що складається з 36 жорстких монокристалічних пластин розміром мм. Пластини встановлюються в чотири ряди, по 9 фотоелементів в кожному. Між фотоелементами витримується зазор близько 10 ÷ 12 міліметрів.

Сонячні батареї, встановлені на балконному огорожі, а також закріплені до його склінню. Такий монтаж буде актуальний, якщо балкон знаходиться на сонячній стороні будинку. Червоної рамкою виділена панель, монтаж якої буде показаний.

Ілюстрація Короткий опис віконуваніх операцій Ілюстрація Короткий опис віконуваніх операцій   Для роботи будут потрібні, дере за все, Самі пластини Для роботи будут потрібні, дере за все, Самі пластини. Майстер рекомендує купуваті їх з запасом, так як смороду могут мати Різні Параметри віхідної напруги, а з них необходимо буде вібрато 36 штук, ма ють найтіснішій контакт один до одного показатели.
Шина - це мідна Луджі стрічка, тобто Вже покриттям оловом, что спрощує ее пайку. Буде нужно около 10 метрів вузької шини шириною в 1,6 мм і 2 метри шірокої, шириною в 5 мм.
Для електромонтажних робіт та патенти підготуваті звичайний паяльник на 40 Вт. флюс для пайки - це каніфоль, розчин в спірті, спирт для знежірення поверхонь під пайку и їх Подальшого очищення від залишків флюсу, ватяні диски и палички.
В якості основи для монтажу Всього модуля в даного випадка вікорістовується акрилові скло товщина 5 мм. Для подальшої герметізації фотоелементів майстер решил використовуват міцну безбарвна прозора полівінілхлорідної плівки ORACAL®751, яка часто застосовується для закріплення реклами на транспортних засоби. Кілька слів про ті, чому звертаючись ширина шини самє 1,6 мм.
Метал має властівість при нагріванні розшірюватіся, а при охолодженні, відповідно, стіскатіся. На сонячній батареї цей процес буде відбуватися постійно, тобто днем ​​припаяні шини будуть збільшуватися в розмірах, а вночі - навпаки, що не особливо корисно для конструкції.
На досвіді майстер випробував стрічку шириною в 2 мм, і все-таки зупинив свій вибір саме на ширині 1,6 мм. За струмопровідних якостям ці шини не особливо відрізняються між собою, а більш вузька все ж менше повалена лінійної деформації. Підготувавши все необхідне, має сенс в першу чергу провести сортування пластин.
Як говорилося вище, не дивлячись на те, що це одна модель, вони часто можуть мати різні показники в практичній роботі. А для гармонійної роботи батареї значення виробляється напруги повинні бути максимально близькими один до одного. Наприклад, в даному випадку при проведенні перевірки виявилося, що фотоелементи в рівних умовах (при штучному освітленні) можуть виробляти від 0,19 до 0,35 вольт.
Краще, якщо в одній панелі будуть зібрані елементи, які мають максимально близькі значення, скажімо, від 0,30 до 0,33 вольт. Якщо в комплексі буде встановлено один або два елементи, що значно відрізняються по вихідній напрузі, то вони будуть створювати нікому не потрібне опір, і стануть перегріватися.
Таким чином, відбраковуються пластини, явно випадають із загальної маси. При монтажі пластин між ними буде залишати зазор в 10 ÷ 12 мм. Він потрібен для того, щоб плівка, яка фіксує елементи на акриловому склі, утримувала їх з усіх боків. Далі, необхідно укласти на столі дві пластини на відстані в 10 мм, і по ним заміряти, якої довжини необхідно нарізати вузькі шини.
Як можна бачити на зовнішній стороні пластин для скріплення передбачені дві металеві струмознімальних смуги, а на зворотному її боці місця фіксації вказані точково, віконцями. На лицьовій стороні пластини від її верхнього краю необхідно відступити приблизно 3 мм. На зворотному боці другої панелі шина також повинна не доходити до нижнього краю на ці ж 2 ÷ 3 мм. Після визначення довжини однієї сполучної шини, інші з'єднувальні елементи відміряються по ній. Для кожних двох пластин потрібно по два відрізки шини, тобто всього потрібно 72 штуки.
В нарізаному вигляді шини виглядають, як показано на фото. Зовсім не обов'язково заготовлювати відразу все відрізки - їх можна нарізати по ходу роботи. Однак якщо вони все-таки будуть заготовлені все відразу, то рекомендовано їх зібрати і зчепити гумкою. Так вони не загубляться, і не будуть втручатися на столі. Спочатку шини припаиваются до лицьовій стороні всіх пластин.
Але перед початком пайки металеві струмознімальних смуги на пластинах необхідно підготувати, знежирити спиртом. Для цієї роботи зручно використовувати ватяні палички - їх умочують в спирт і проходяться по смужці.
Цей процес необхідний для підвищення якості пайки. Наступним підготовчим етапом йде нанесення на очищені спиртом смужки каніфольного флюсу.
Краще, якщо він буде налитий в еластичну ємність у вигляді маркера (клейового олівця) з м'яким наконечником. Так буде легше працювати, при необхідності видавлюючи і розподіляючи необхідну кількість складу. Наступним кроком йде припаивание шин до зовнішньої сторони пластин.
Шина укладається на металеву контактну смужку і вирівнюється. Далі, притримуючи більшу частину шини, акуратно притиснувши її до смуги, її верхню сторону фіксують паяльником на 20 ÷ 30 мм по довжині.
Додатковий припій при цьому не використовується - цілком достатньо шару лудіння на самій шині.
Тепер вона закріплена і не зможе зрушити, тому її залишилася довгу сторону закріпити на поверхні буде зовсім просто. Для цього пластину необхідно повернути до себе протилежною стороною, так щоб довга частина шини опинилася під рукою.
Притримуючи шину і злегка її натягуючи, по ній акуратно проводять паяльником, стежачи за тим, щоб він не зісковзнув в сторону. Луджена стрічка добре припаюється до правильно підготовленої поверхні - досить один раз без поспіху провести по ній добре розігрітим паяльником.
Якщо на стрічці залишаться задирки, то їх відразу ж необхідно загладити, так як ця сторона пластин повинна бути притиснута до акриловому склу. Припаявши обидві стрічки до пластини, їх необхідно протерти спиртом за допомогою ватної палички або диска. Необхідно видалити з поверхні весь флюс. Таким же чином послідовно готуються всі 36 пластин, або ж тільки 9 фотоелементів, щоб зібрати одну з чотирьох смуг сонячної панелі.
Тут кожен майстер робить так, як йому буде зручніше. Далі буде розглянута збірка підготовлених фотоелементів в одну смугу. Таким же способом проводиться і з'єднання інших трьох смуг сонячної панелі. Спочатку береться пластина, яка буде першою в смузі.
Вона укладається на стіл лицьовою стороною вниз, разом з припаяними до неї шинами. Потім смуги під пайку, виділені на зворотному боці пластини контактними віконцями, обробляється спиртом, а потім флюсом.
Далі, відступивши від краю приблизно 3 мм по лінії, що проходить через віконця, укладається відрізок шини, і за тим же способом, що і з зовнішнього боку, припаюється до поверхні.
Вільні кінці шин повинні розташуватися в протилежному напрямку щодо припаяних до лицьової поверхні - вони будуть потрібні при комутації всього ряду елементів в загальну батарею широкими шинами. Тепер необхідно з'єднати між собою першу і другу пластини ряду. Для цього кінці шин, припаяних до лицьовій стороні першої пластини, необхідно вивести на тильну сторону другої пластини.
Пластини при цьому розміщуються паралельно один одному на встановленому відстані (10 мм). Для зручності можна на робочому столі заздалегідь виконати розмітку, тобто зробити своєрідний шаблон взаємного розташування пластин. Точки припаювання контактів обробляються спиртом, і потім на них наноситься флюс. Тепер можна здійснити припаивание шин.
Для цього по ним також акуратно, не поспішаючи, проводять розігрітим паяльником. Після закінчення пайки обох шин, їх також необхідно протерти спиртом для усунути залишки флюсу. Далі, таким же чином комутується третя і всі наступні пластини ряду.
В результаті має вийти чотири смуги по 9 фотоелементів, з'єднаних так, як було показано на ілюстраціях. Готові, спаяні ряди фотоелементів по черзі укладаються на заздалегідь підготовлене акрилове скло необхідного розміру. Від країв елементів до краю скла повинно бути витримано відстань в 50 ÷ 60 мм. На склі ряди тимчасово фіксуються короткими смужками прозорого скотчу. «Золоте правило» послідовної комутації джерел живлення постійного струму: плюс попереднього елемента з'єднаний з мінусом подальшого - і так далі.
В рядах це правило дотримане. Тепер дуже важливо його не порушити і при укладанні рядів в батарею.
Так, виступаючі зліва відрізки шин першого і третього ряду повинні бути припаяні на зовнішній стороні панелі, яка в даному випадку повернута до акрилової поверхні. У другому і четвертому ряду повинні виступати кінці шин, зафіксовані на тильній світлій стороні пластин. Якщо допустити помилку, то послідовне з'єднання порушиться, і батарея працювати не буде. В результаті конструкція покладеної панелі повинна буде виглядати наступним чином.
Коли всі ряди будуть закріплені на склі скотчем, їх необхідно об'єднати в одну систему. Електричне з'єднання здійснюється за представленою схемою.
В результаті зверху виявиться «плюс», знизу «мінус». Як з'єднувальні елементи використовується широкі шини - це добре показано на схемі вище. До них припаиваются виступаючі кінці тонких шин.
Надлишки після припаювання слід відкусити кусачками. На цій фото добре показана крайня точка комутації шин.
Закінчивши роботу, панель необхідно перевірити на працездатність за допомогою тестера, переключивши його на вольтметр і встановивши щупи на плюс і мінус. Перевірку панелі можна спочатку зробити на робочому столі - великих показників не буде, але зібрана панель продемонструє, що вона «жива».
А потім можна провести перевірку, винісши батарею на сонці. До крайніх плюсовій та негативний шинам закріплені щупи мультітестера. Навіть при похмурій погоді на холостому ходу батарея видає 19,4 вольт - це говорить про правильність з'єднання панелей. Сонця на момент перевірки не було, і струм невеликий, всього близько 0,5 ампера. Але навіть в похмуру погоду батарея виробляє близько 10 ват енергії. Паралельно рекомендується перевірити пластини на перегрів - це нескладно відчути тильною стороною долоні.
Якщо окремі пластини на загальному тлі явно перегріваються, то їх бажано відразу ж замінити - це поки зробити нескладно. Якщо батарея працює нормально, то можна її остаточно герметизувати - закочувати в плівку.
Експлуатаційний термін цієї плівки сім років, але як показує практика, вона відмінно функціонує і довше.
Плівка має клейовий шар, закритий захисною підкладкою, яка знімається в міру наклеювання покриття на фотоелементи і акрилове скло. Перше, що необхідно зробити - це розкласти плівку зверху конструкції і вирівняти край, від якого почнеться її наклеювання. Від того, наскільки буде вирівняний край, залежить якість приклеювання всього полотна.
Повинна бути досягнута повна герметизація, без складок і пустот, так як плівка призначена для надійного захисту фотоелементів від будь-яких зовнішніх впливів. Далі, необхідно акуратно відокремити захисний шар від плівки по всьому краю, приблизно на 40 мм, відразу закріпивши її на склі. Ця операція проводиться дуже акуратно, при приклеюванні плівка розрівнюється і розгладжується.
Тут необхідно пам'ятати, що відклеїти і вирівняти певну ділянку плівки - вже не вийде, тому необхідно робити роботу якісно відразу.
Плівку можна натягувати, але в той же час вона і не повинна збиратися складками. Захисна підкладка подгибается вниз і в міру приклеювання поступово знімається. Звільнивши 20 ÷ 30 мм плівки, її пригладжують до фотоелементів і просвіту між ними, тобто до акриловому склу. Процес закочування батареї в плівку - тривалий і копіткий, тому необхідно набратися терпіння і виконувати його, не поспішаючи.
Якщо плівка все-таки зам'ялася або пішла в сторону, її не можна відклеювати, так як ушкодяться фотоелементи. В цьому випадку необхідно вирізати і наклеїти зверху вже закріпленої плівки додатковий фрагмент.
Головне - закрити всю поверхню батареї. На цій ілюстрації показаний загорнений в плівку край панелі. Добре видно, що ідеальна гладкість не потрібно, головне - щільне прилягання плівки по всій площі. Коли плівка буде наклеєна, можна проводити випробування готової панелі.
Для цього батарею необхідно винести на сонці і знову підключити до неї тестер. Як можна бачити, батарея видає напругу на виходах майже 20 вольт.
Потім перевіряється струм короткого замикання - він склав 3.94 ампер. А це вже, ні багато, ні мало - майже 80 ват. Для перевірки під навантаженням до батареї через амперметр була підключена лампочка на 24 В.
Підсумок на фотографії - горить хоч і не в повний накал, але досить яскраво.

Багато майстрів, крім скла і плівки, використовують ще й обрамлення батареї, одягаючи її в жорстку раму. Це надає конструкції необхідну міцність і підвищує її надійність.

Якщо планується зібрати і використовувати кілька сонячних батарей, то їх з'єднують або послідовно - для збільшення напруги на виході, або паралельно - так можна домогтися більш високих показників струму і сумарної потужності

Комплекс панелей через контролер підключається до акумулятора - накопичувача енергії, а вже від нього йде розподіл на точки споживання, безпосередньо або через інвертор.

Дізнайтеся, як зробити сонячний колектор своїми руками , З нашої нової статті на нашому порталі.

* * * * * * *

Отже, як можна бачити з наведеної інформації, батарею цілком можна зібрати своїми руками. Буде потрібно наявність деяких знань електротехніки та монтажу, посидючість і уважність.

Інша справа - що попередньо коштувати дуже ретельно зважити очікуваний ефект від батареї і вартість комплектуючих і всього необхідного для системи обладнання. Наскільки система вийде рентабельною, тим більше з урахуванням місцевих кліматичних умов? Чи не перетвориться її створення просто в «іграшку» для діяльного чоловіки середнього віку?

Можливо, деякі питання з цього приводу зніме розміщений нижче відеосюжет:

Відео: Основні помилки, яких припускаються початківцями при плануванні створення домашніх сонячних електростанцій

Що таке сонячна батарея, і як вона працює?
Що впливає на ефективність сонячних батарей?
Як зібрати сонячну батарею в домашніх умовах?
Наскільки система вийде рентабельною, тим більше з урахуванням місцевих кліматичних умов?
Чи не перетвориться її створення просто в «іграшку» для діяльного чоловіки середнього віку?

Новости

Цена гидроизоляции крыши
Во-1-х, этот комплекс действий защищает сооружение от разрушительного воздействия осадков. Без гидроизоляции в строении возникают протечки (а гидроизолирующее покрытие держит воду даже при резких перепадах

Гидроизоляция пола в ванной
Процесс выполнения гидроизоляции Гидроизоляционный раствор следует наносить в 2 этапа: первый слой раствора следует нанести на пол, а через 4-6 часов второй . Как правило, выполняется она специальными

Гидроизоляционная пленка для кровли
Основные разновидности пленочных гидроизоляционных материалов Для защиты крыши от негативного воздействия влаги, могут применяться следующие виды материалов: Именно мембраны считаются оптимальным выбором

Гидроизоляция пола перед стяжкой
В повседневной жизни рано или поздно все сталкиваются с «несанкционированным» проникновением воды из или в помещения проживания. Мы топим, нас топят, или в своем доме на первом этаже появляются непредусмотренные

Гидроизоляционная пленка: Что это, какие бывают пленки, инструкция по монтажу, цены за рулон
Гидроизоляционная пленка – это материал, который используется для защиты здания от влаги, конденсата и атмосферных осадков. Позволяет существенно продлить эксплуатацию не только здания, но и его основных

Организация кровельного пирога - пароизоляция, утепление, гидроизоляция кровли
Принципиально увидеть, что, беря во внимание подобные тенденции, строй компании сразу строят новые дома с мансардой жилого плана, но и обладатели уже построенных особняков также хотят переоборудовать

Обмазочная гидроизоляция для бетона: виды, требование и применение
Задачей строительства является не просто построить здание, но и защитить поверхности от проникновения воды. Фундамент, подвал, полы, крыша всегда соприкасаются с водой. Защиты требуют не только места,

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение
Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях

Мастика гидроизоляционная: история появления, многообразие видов
Нет необходимости говорить, что гидроизоляция продлевает срок эксплуатации конструктивных элементов зданий и сооружений. Видов защиты от проникновения влаги большое количество. Нас же в этой статье

Гидроизоляция стен от фундамента: материалы, правила
Так как фундамент является основой всего дома, то особое внимание необходимо уделить его гидроизоляции. Она будет надежно защищать строение от попадания внутрь как грунтовых вод, так и поверхностных вод