Установка кондиціонера своїми руками

  1. Вибираємо місце для внутрішнього блоку
  2. Блок зліва від зовнішньої стіни
  3. На стіні праворуч від зовнішньої
  4. Куди визначити зовнішній блок
  5. На балконі або лоджії
  6. Під або поруч з вікном
  7. Що потрібно для установки кондиціонера своїми руками
  8. Необхідне обладнання і те, чим його можна замінити
  9. Матеріали і витратні матеріали
  10. монтаж блоків
  11. з'єднання блоків
  12. Підключення мідних труб
  13. Вакуумирование
  14. При наявності вакуумного насоса
  15. Без вакуумного насоса

Установка кондиціонера своїми руками повинна починатися з вибору місця для установки. Насправді все непросто. Треба врахувати:

  • Вимоги виробників техніки. Це максимальна і мінімальна довжина траси, відстані від стін, стелі.
  • Обмеження місцевої влади. Не скрізь, не на всі будівлі можна вішати зовнішній блок на стіни. І це створює додаткові складності. У деяких сучасних багатоповерхівках є кондиціонерні. В цьому випадку питань, де розмістити зовнішній блок кондиціонера, не виникає. Якщо такого приміщення немає, зазвичай ставлять його на балконі або лоджії, подбавши про вільний доступ повітря або встановивши вентилятори - для примусового охолодження блоку. Установка кондиціонера своїми руками повинна починатися з вибору місця для установки

    Установка кондиціонера своїми руками - непросто, але можливо

  • Зручність обслуговування. Викликати кожен раз для проведення профілактики промислових альпіністов- не найдешевший варіант.
  • Вимоги по ергономіці - щоб охолоджені маси повітря не потрапляли на місця відпочинку або роботи.

Так що доведеться вирішувати комплексну задачу, намагаючись задовольнити всі вимоги і рекомендації. Тільки в цьому випадку установка кондиціонера своїми руками буде вдалою.

Зміст статті

Вибираємо місце для внутрішнього блоку

Почнемо з самого простого: вибір місця розміщення з точки зору зручності користування. Внутрішній блок треба розмістити так, щоб охолоджене повітря поширювався по всій кімнаті, але не потрапляв безпосередньо на ліжко, робочий стіл, крісло. В принципі, можна перенаправити потік за допомогою рухливих жалюзі, але набагато краще спочатку подумати про це.

В принципі, можна перенаправити потік за допомогою рухливих жалюзі, але набагато краще спочатку подумати про це

Варіанти розташування внутрішнього блоку спліт системи

Найбільш правильне в цьому випадку рішення розмістити кондиціонер над узголів'ям ліжка, над або збоку від столу. У цьому випадку потік холодного повітря буде «обтікати» місце відпочинку або роботи, що набагато комфортніше і менш небезпечно для здоров'я.

Крім того є технічні моменти, які треба передбачити до того як розпочато встановлення кондиціонера своїми руками. Внутрішній блок з'єднується з зовнішнім за допомогою траси з мідних труб і кабелю управління. Виходи для підключення траси знаходяться праворуч (якщо дивитися на блок спереду), але їх можна вигнути таким чином, щоб вони виявилися зліва чи знизу. Ці виходи - це мідний трубки довжиною 30 см.

Ці виходи - це мідний трубки довжиною 30 см

Виходи з зовнішнього блоку сплітсистеми (вид ззаду)

До них підключається траса (пайкою або розвальцюванням), а місце з'єднання має бути доступне для обслуговування. Тому ця ділянка траси в стіну (в штробу) не ховають, а закривають декоративним коробом. При цьому трасу можна розташовувати по-різному - залежно від того, на який стіні повісили внутрішній блок і де по відношенню до нього знаходиться зовнішній блок.

Блок зліва від зовнішньої стіни

Якщо внутрішній блок знаходиться зліва від зовнішньої стіни, а траси виходить рівно, мінімальна відстань від стіни до блоку - 500 мм (1 картинка на фото). Його можна зменшити до 100 мм якщо трасу звернути на прилеглу стіну, але загальна її довжина не повинна бути менше 500 мм. Якщо це неможливо, вивести відводи можна зліва і укласти труби в штробу (рисунок праворуч). В даному випадку це можливо, так як місце з'єднання висновків і траси виходить під кришкою корпуса, так що воно є для ремонту і обслуговування.

В даному випадку це можливо, так як місце з'єднання висновків і траси виходить під кришкою корпуса, так що воно є для ремонту і обслуговування

Варіанти прокладки траси холодоагенту якщо внутрішній блок кондиціонера знаходиться зліва від зовнішньої стіни

Якщо по зовнішніх стінах будівлі не можна тягнути кабелі, труби і т.п. (Щоб не псувати зовнішній вигляд), доведеться всю трасу укладати в приміщенні. Менш витратний варіант - провести її в кутку, закривши спеціальними коробами. Таке розташування зручно, так як потім можна короб закрити шторами.

Установка кондиціонера своїми руками: якщо траса повинна проходити в приміщенні

Другий варіант більш трудомісткий (штробу зробити складніше), але з естетичного боку більш виграшний - це висновок перевести на ліву бічну панель і укласти все в зроблену виїмку.

На стіні праворуч від зовнішньої

Цей варіант можна назвати типовим - це стандартне рішення при виборі такого розташування. найчастіше трасу в коробі виводять прямо в стіну, але якщо необхідно, її можна опустити в кутку (теж закривши коробом).

найчастіше трасу в коробі виводять прямо в стіну, але якщо необхідно, її можна опустити в кутку (теж закривши коробом)

Приклад монтажу внутрішнього блоку кондиціонера на праворуч від зовнішньої стіни

При необхідності можна її укласти в штробу (місце з'єднання - в корпусі). Якщо трасу не можна проводити зовні будівлі, можна її укласти в штробу в приміщенні. Траса може бути схожа на два останніх фото в попередньому розділі.

Куди визначити зовнішній блок

Насправді це не найпростіше завдання - вибрати місце для зовнішнього блоку. Чи не на всіх будівлях дозволено їх розміщувати на стінах. В цьому випадку є тільки два виходи: встановити зовнішній блок спліт системи в спеціально відведеному місці - кондиционерной. Якщо такого приміщення немає, залишається тільки балкон або лоджія. У таких будівлях вони зазвичай засклені, тому на зовнішній вигляд розміщення блоку не впливає.

Але в цьому випадку треба передбачити систему охолодження обладнання і відведення відпрацьованого повітря. Якщо балкон досить просторий, на весь час його роботи відкривають вікна на провітрювання або забезпечивши доступ свіжого повітря будь-яким іншим способом. Вихід простий і зрозумілий, але веде до перегріву обладнання, а це загрожує поломками і частою заміною пошкодженого зовнішнього блоку.

Монтаж на балконі - іноді єдиний вихід

Трохи виправити становище може установка вентиляторів для більш активного обміну повітря. Правильно ж вигородити невелике приміщення, зробити в ньому ефективну вентиляцію, окремі вентиляційні канали на відведення і подачу повітря. Причому вони повинні бути роздільними. Роблять це за допомогою повітропроводів, які виводять замість частини скління. Загалом в даному випадку установка кондиціонера своїми руками - проблемне завдання саме в плані забезпечення нормальних умов роботи обладнання.

На балконі або лоджії

Якщо заборон на розміщення сторонніх пристроїв на стінах будівлі немає, зазвичай зовнішній блок кондиціонера вішають на огорожі балкона (збоку або фронтально) або на стіні, але так, щоб до нього була можливість дотягнутися для обслуговування - помити, почистити, перевірити, полагодити.

Якщо балкон засклений, над ним повинна знаходиться стулка вікна. Інакше обслуговувати його буде дуже складно. Для захисту від опадів і предметів, які можуть впасти з вікна, над блоком розміщують козирок. Вибір матеріалів - щось схоже на обробку балкона або білий пластиковий козирок, але тільки повнотіла. Пустотілі та металеві (в тому числі профнастил і металочерепицю) краще не використовувати, тому що під час дощу вони перетворюються в барабан, а під час граду взагалі можуть приголомшувати.

Стандартні способи установки зовнішнього блоку спліт системи на балконі

Якщо блок ставиться на лоджії, з усіх наведених вище варіантів залишається тільки той, який на зображенні справа. поруч на стіні розміщувати незручно, хіба що під вікном, але це вже відноситься до іншого розділу.

Ще один момент: як проводити трасу - по стелі або по підлозі? Штробіть доведеться і в тому і в іншому випадку, але у випадку з підлогою можливо, ви будете робити його з дощок, тоді труби і кабелі, що зв'язують зовнішній і внутрішній блок, можна прокласти по поверхні, але краще - в коробі.

Під або поруч з вікном

У тих приміщеннях, де балкона або лоджії немає, зовнішню частину сплітсистеми навішують на стіну зовні. Зручніше, якщо він знаходиться під вікном або збоку від нього. Причому під або поруч з відкривається частиною. У цьому випадку можливе обслуговування без виклику альпініста.

У цьому випадку можливе обслуговування без виклику альпініста

Зовнішній блок кондиціонера можна встановити під або поруч з вікном

При установці зовнішнього блоку кондиціонера своїми руками на стіні поруч з вікном, обміркуйте висоту його монтажу. Можна розташувати верхню поверхню блоку врівень з верхньою кромкою вікна. В цьому випадку, висунувшись з вікна і застрахувавши, можна буде проводити роботи коштують на підвіконні. Другий варіант - нижню кромку вирівняти урівень з нижньою межею віконного отвору. Тут можна буде лягти животом на підвіконня, але дістати до місця виходу патрубків не вийде. Тобто, все-таки доведеться викликати промислових альпіністів.

Що потрібно для установки кондиціонера своїми руками

У тих, хто монтує і підключає спліт системи професійно, на роботу, в середньому, йде години три. Вартість же цієї послуги чимала, а пояснюється вона необхідністю використання дорогого устаткування. Хороші апарати дійсно коштують чимало, але багато хто з них можна замінити на більш прості або взяти в прокат. Єдине, що буде складно знайти - вакуумний насос. Це дійсно дороге спеціалізоване обладнання, але є технологія, що дозволяє обійтися без нього. Саме так чинять деякі монтажники, у яких такого обладнання просто немає - вони просто стравлюють частина фреону, очищаючи труби. Цей метод і можна застосовувати при самостійній установці спліт системи.

Цей метод і можна застосовувати при самостійній установці спліт системи

Спочатку вивчіть інструкцію, потім оглянете уважно блоки, щоб точно розуміти про що йде мова

Необхідне обладнання і те, чим його можна замінити

Що необхідно щоб установка кондиціонера своїми руками була успішною? В першу чергу потрібен буде деякий набір інструментів. З їх допомогою справа піде швидше. Але якщо спеціального інструментарію немає, його можна замінити на пристосування простіше. З ними робота займе більше часу, але, якщо постаратися, на якості це не відіб'ється. Отже, що треба для монтажу спліт системи:

  • Потужний перфоратор. В зовнішній стіні будинку або будівлі необхідно зробити наскрізний отвір, через яке виводяться мідні труби і кабелі, що зв'язують внутрішні і зовнішній блоки. Також через цей отвір виводиться дренажна трубка, для відведення конденсату і надлишків вологи при нормалізації вологості. Перфоратор - не така вже й велика рідкість, єдине, що може викликати труднощі - підбір потрібних насадок. Але це вже справа техніки.
  • Труборіз з гострим лезом. Блоки спліт системи з'єднуються між собою мідними трубами. Продаються вони в бухтах, тому доведеться нарізати на шматки потрібної довжини. Якщо лезо труборіза тупе, краю труби замнуть або будуть нерівними, з щербинами. Це доведеться виправляти напилком і Ріммер (спеціальний пристрій для видалення задирок). Труборіз можна замінити ножівкою з лезом по металу, а краю вирівняти і усунути задирки за допомогою напилка (надфіля), остаточно обробивши край до гладкості наждачним папером. Тільки при роботі стежте за тим, щоб обробляється отвір було направлено вниз. Так всередину труби не потрапить мідна пил (вона може пошкодити нутрощі кондиціонера, так що це дуже важливо).
  • Трубогиб або пружину. Щоб надати мідними трубами потрібну форму.
  • Дриль зі свердлами різного діаметру. Вона потрібна для того щоб виконати отвори під монтажні пластина внутрішнього блоку і куточків для установки зовнішнього.
  • Розвальцювальник і калібратор для мідних труб. Це пристрій, звичайно, специфічне, але коштує воно трохи.
  • Штроборез. При прокладанні траси в штробі (канавка в стіні) цей пристрій значно прискорює і спрощує роботу. Але можна обійтися звичайним долотом і молотком / кувалдою.

Ну і, як говорили раніше, для якісного запуску системи необхідний вакуумний насос. Замінити його нічим, єдина можливість - на трасах довжиною до 6 метрів випустити частину фреону (метод «пшику»).

Крім того потрібні будуть викрутки, шестигранні ключі, рівень, молоток, можливо, деякі інші інструменти, але вони зазвичай є в господарстві або їх нескладно знайти.

Матеріали і витратні матеріали

Крім інструментів для установки кондиціонера своїми руками знадобиться кілька матеріалів. Без багатьох з них не обійтися.

  • Мідні товстостінні безшовні труби. Чи не переплутайте з водяними або опалювальними. Потрібні труби, які використовуються в системах охолодження і кондиціонування. Їх відрізнити можна по тому, що їхні краї заглушені з обох сторін. І, якщо вам будуть її відрізати, то відрізок теж треба заглушити - щоб всередину нічого не потрапило. Довжина мідної труби - дорівнює довжині траси з урахуванням усіх ліній, плюс 20-30 см. Діаметр залежить від вимог виробника. Потрібно один шматок меншого діаметру, другий більшого. Точно розміри вказані в інструкції. При виборі врахуйте, що головне - товщина стінки. А діаметри можна брати такі:
    • з товщиною стінки 0,6 мм бажано знайти діаметр 0,76 мм (рекомендована), можна 0,71 мм (мінімум) а ідеально 0,8 мм.
    • з товщиною стінки 0,9 мм рекомендований діаметр 0.81 мм, 0,76 мм - мінімальний.

      Труби повинні бути безшовним з товстими стінками

  • Електричний кабель. Вимоги по ньому також прописані в інструкції, але частіше за все потрібен чотирьохпровідний мідний кабель перетином 2 або 2,5 квадрата. Довжина - довжина траси з усіма вигинами, плюс деякий запас.
  • Дренажна трубка. Є два варіанта. Перший - використовувати спеціальний дренаж (гофрована труба зі вставленої всередину пластиковою пружиною). Другий - використовувати водопровідну поліпропіленових труб Вона служить нітрохи не гірше. Довжина дренажу повинна бути на 80 см більше довжини траси.
  • Утеплювач для труб. Використовують зазвичай каучуковий «рукав». Він може бути сірого або чорного кольору. Брати можна будь-хто. Справа не в кольорі а в діаметрі. Довжина - дворазова довжина траси з невеликим запасом.

    Утеплювач - обов'язково

  • Пластиковий короб - закрити частину траси, прокладену по стіні в приміщенні. Цей короб також є спеціальний для кондиціонерів, а ширина його повинна бути такою, щоб у нього містилися всі комунікації. В принципі, вони стандартні. Так що помилитися складно.
  • Кріплення для зовнішнього блоку. Є спеціальні куточки і кронштейни під кондиціонери, але можна зварити щось подібне зі сталевого куточка.

    Установка кондиціонера своїми руками: кронштейни для зовнішнього блоку

  • Болти, анкера, кріплення для траси, яка проходить по зовнішній стіні (пластикові Світлостабілізована стяжки, пластикові кліпси, але можна закріпити і бляшаними пластинами).

Як бачите, установка кондиціонера своїми руками вимагає серйозної підготовки. Потрібен не тільки спеціальний інструмент, а й специфічні матеріали.

монтаж блоків

Якщо ви хочете все зробити правильно, установка кондиціонера своїми руками повинна починатися з уважного вивчення інструкції. Здебільшого вони схожі, але припуски, вимоги по перетину кабелю, довжині траси і т.д. можуть відрізнятися. Ще один плюс від прочитання мануала - ви точно будете представляти в якому порядку виконувати роботи. В цілому, ось що треба робити:

  • Відзначаємо на стіні передбачувані місця розміщення блоку, трасу і т.д. Беремо прилад для виявлення проводки і проходимо по всій трасі. Якщо такого приладу немає, можна взяти телефон, включити його в режим прийому радіо, підлаштувати так, щоб при наближенні до проводів він починав шуміти. Так теж можна визначити місцезнаходження проводки, але тільки під напругою.
  • Кріпимо монтажну пластину внутрішнього блоку. Її треба розташувати строго горизонтально, тому для контролю необхідний будівельний рівень (можна бульбашковий, але краще лазерний). Докладаємо пластину, виставляємо за рівнем, відзначаємо метал під кріплення. Пластину прибираємо, дрилем свердлимо отвори, встановлюємо кріплення (в цегляних і бетонних будинках використовуємо дюбеля, в дерев'яних можна застосовувати саморізи).

    Закріплена монтажна платина внутрішнього блоку і короб для прокладки траси

  • Ставимо пластину на місце, закріплюємо. Кріплення загортаємо ретельно, особливу увагу приділяючи нижній частині. Тут розташовані засувки, які утримують блок.
  • Перевіряємо горизонтальність установки пластини, закріплюємо внутрішній блок.
  • Кріпимо зовнішній блок. Всі також: на потрібній відстані (залежить від розмірів блоку і є в інструкції) встановлюємо кронштейни / куточки, відзначаємо місця під кріплення, свердлимо, закріплюємо. Обов'язково ставити стільки кріплення, скільки отворів є на кронштейні. Він повинен витримувати вагу блоку, вітрові, снігові навантаження. Як кріплення зазвичай застосовують нержавіючі анкерні болти 10 * 100 мм.

    Самостійні монтаж спліт системи - зовнішній блок навіть під вікном вішати не дуже зручно

  • Перевіряємо горизонтальність кріплення кронштейнів. Це також дуже важливо. На них обережно опускаємо обв'язаний мотузками зовнішній блок, кріпимо його до кронштейнів в усі наявні отвори.
  • У призначеному місці за допомогою перфоратора в стіні проробляють наскрізний отвір. За розміром в нього повинні проходити се комунікації. Причому труби повинні бути в теплоізолюючих шкаралупі. Це - обов'язково, якщо не хочете мати мокли стін.

На цьому перший етап самостійного монтажу кондиціонера закінчений. Далі будемо прокладати трасу.

з'єднання блоків

Зовнішній и Внутрішній блоки спліт системи з'єднуються двома міднімі трубками и кабелем. Такоже назовні виводу дренажну трубку. Всі ЦІ комунікації могут прокладатися зверху по стіні, и тоді смороду укладаються в Спеціальний короб. Другий варіант - в штробу і тоді треба займатися виготовленням канавки, яка буде з'єднувати два блоки. Але, перш за все, треба просвердлити отвір в стіні. Це роблять після установки кріплення для блоків. І тільки після цього установка кондиціонера своїми руками триває.

  • Труби використовують двох діаметрів: більшого і меншого (розміри вказані в інструкції, а довжина - дорівнює довжині траси + 30 см). Відрізаємо від бухти шматок потрібної довжини, розправляємо краю, усуваємо задирки, щільно затикаємо краю пробками / заглушками, а особливо той, який будемо проводити через отвір в стіні.
  • Надягаємо на труби теплоізоляцію, проводимо через отвір в стіні, згинаємо за допомогою трубогиба в потрібних місцях.

    Можна проводити труби назовні в такому вигляді - надіти ізоляцію, змотати скотчем, обов'язково заглушити краю

  • На кабель з обох кінців надягають спеціальні наконечники (зачистити провід від ізоляції, вставити спустошену частина в тримач, обжати пассатижами).
  • Провід теж завести в отвір, підключити як показано в інструкції. На кожному блоці є клемні колодки, до яких і треба буде підключити дроти за кольорами.
  • Дренажну трубку підключають до відповідного виходу внутрішнього блоку, а другий її кінець виводять на вулицю (його теж краще заглушити). Причому він повинен закінчуватися в 80 см від стіни або виводиться в дренажну трубу. Ще один спосіб відвести конденсат - вивести дренажну трубку в каналізацію (і в багатоповерхових будинках це правильний спосіб).

    Дренажна трубка кріпиться до спеціального виходу

  • Фіксують дренаж кожен метр, не допускаючи провисання.

При укладанні в пластиковий короб, всі комунікації пов'язують в один пучок. Це можна робити стяжками, але частіше змотують металізованим скотчем - щоб додатково зменшити передачу тепла від мідних труб.

Підключення мідних труб

Кабель раніше ми вже підключили, а завершується установка кондиціонера своїми руками підключенням мідних труб, дренажу. З дренажем простіше. У нижній частині внутрішнього блоку є висновок, ось туди і вставляємо шланг або трубу. Місце з'єднання можна додатково ущільнити, використовуючи сантехнічну ФУМ-стрічку. Також для герметизації можна використовувати силіконовий герметик.

Далі підключаємо мідні трубки. Починаємо в внутрішнього блоку. На бічній стінці виведені два порти - один зі штуцерами більшого діаметру, другий - меншого. З якого з них починати - не важливо. Порядок Дій такий:

  • З портів для підключення мідних трубок скручуємо гайки. При цьому чується шипіння. Це виходить закачаний на заводі всередину блоку азот. Він оберігає нутрощі від окислення.
  • З підготовлених труб зніміть заглушки ще раз перевірте край. Він повинен бути рівним.
  • На трубу надіньте накидні гайки (не переплутайте, куди повинна бути спрямована різьблення).
  • Розвальцьо краю труб. Під час роботи тримайте трубку отвором вниз - щоб стружки і пил всередину не сипалися.
    • Трубку затискаємо в тримачі щоб зовні стирчало рівно 2 мм. Встановлюємо вальцювальник, закручуємо гвинт.
    • Вальцювання закінчена, коли циліндр більше не опускається. До цього часу повинна сформуватися «спідниця» більшого діаметра.
  • Развальцованний край труби підводять до виходу внутрішнього блоку, з'єднують з за допомогою накидної гайки. Її затягують ключем. Ніяких прокладок і ущільнювачів використовувати не треба. Мідь - м'який матеріал і під тиском він щільно притулиться, забезпечивши герметичність. Але, для забезпечення щільного прилягання, необхідно забезпечити зусилля в 50-60 кг.

    З'єднання траси з висновками на внутрішньому блоці

  • Аналогічно підключаємо зовнішній блок.

Власне все вже підключено, але треба ще провести вакуумування або просто видалити вологу і повітря з робочих органів кондиціонера.

Вакуумирование

Навіщо проводити цю процедуру? Під час монтажу в систему потрапило повітря, також там містяться залишки аргону. Цю суміш треба видалити, інакше вона значно скоротить робочий ресурс обладнання. Природно, краще якщо є спеціальне обладнання. Але, на крайній випадок, можна обійтися і без нього.

При наявності вакуумного насоса

Якщо є вакуумний насос, все трохи простіше. З ним зазвичай йдуть два манометра (низького і високого тиску) по ним можна відстежити падіння тиску в системі, тобто виявити негерметичність. Підключається вакуумний насос до висновку на зовнішньому блоці з золотником (заправний порт), включається хвилин на 15-20. За цей час він видаляє залишки повітря і азоту з системи.

За цей час він видаляє залишки повітря і азоту з системи

Схема підключення вакуумного насоса до кондиціонера

По закінченні цього часу насос відключають, але не від'єднують, а залишають підключеним ще на 20-30 хвилин. Весь цей час треба спостерігати за показаннями манометрів. Якщо вони змінилися, в системі є негерметичні з'єднання. Швидше за все - це місце підключення мідних трубок і їх треба перезаделать. Якщо показання манометрів стабільні, що не відключаючи насос, повністю відкриваємо клапан, який знаходиться внизу. З блоку починає виходити фреон, заповнюючи систему (чути шум). Надягаємо рукавички і швидко відкручуємо шланг вакуумного насоса (фреон може пошкодити шкіру). Після від'єднання обладнання відкриваємо клапан на трасі вгорі (виходи меншого діаметра). Тепер установка кондиціонера своїми руками закінчена. Можна включати.

Без вакуумного насоса

При довжині траси до 5 метрів установка кондиціонера може бути проведена без вакуумного насоса. Для очищення обладнання доведеться спустити деяку кількість фреону, але по-іншому ніяк. Порядок Дій такий:

  • Відкручуємо все три заглушки (дві на нижньому порту, одну на верхньому).
  • Працювати будемо з виходом нижнього порту (він перпендикулярний боковій стінці спліта). Там є роз'єм під шестигранний ключ, підбираємо його за розміром, але поки нічого не робимо.
  • Вставляємо ключ, повертаємо його на 90 ° проти годинникової стрілки на секунду або менше. В цей час з блоку починає виходити фреон. Він змішується з повітрям і залишками аргону, які зараз є в системі, створюючи при цьому надлишковий тиск.

    Керуючі порти, через які випускається фреон з блоків в систему

  • На цьому ж порту є вихід з золотником. На короткий час (частки секунди) натискаємо золотник (НЕ пальцями, а чимось досить довгим, щоб руки були подалі). Суміш газів з шипінням виходить, несучи з собою повітря і аргон. Частина суміші повинна залишитися всередині, щоб туди знову не зайшов повітря.
  • Ще раз повторюємо все: відкриваємо шестигранником подачу фреону, потім випускаємо суміш газів. Якщо траса довжиною 4 метри, на цьому все. Якщо -3 метра, можна повторити ще раз.
  • На заправний вихід (який з золотником) накручуємо заглушку.
  • На нижньому і верхньому порту шестигранниками відкриваємо клапана, випускаючи в систему фреон.

І в цьому випадку установка кондиціонера своїми руками завершена і обладнання готове до роботи. Але в даному випадку герметичність системи нічим не перевірена і фреон може потихеньку випаровуватися, та й в системі все одно залишилася деяка кількість повітря і аргону. Загалом, рішення не ідеальне.

Ще один момент: як проводити трасу - по стелі або по підлозі?

Новости

Цена гидроизоляции крыши
Во-1-х, этот комплекс действий защищает сооружение от разрушительного воздействия осадков. Без гидроизоляции в строении возникают протечки (а гидроизолирующее покрытие держит воду даже при резких перепадах

Гидроизоляция пола в ванной
Процесс выполнения гидроизоляции Гидроизоляционный раствор следует наносить в 2 этапа: первый слой раствора следует нанести на пол, а через 4-6 часов второй . Как правило, выполняется она специальными

Гидроизоляционная пленка для кровли
Основные разновидности пленочных гидроизоляционных материалов Для защиты крыши от негативного воздействия влаги, могут применяться следующие виды материалов: Именно мембраны считаются оптимальным выбором

Гидроизоляция пола перед стяжкой
В повседневной жизни рано или поздно все сталкиваются с «несанкционированным» проникновением воды из или в помещения проживания. Мы топим, нас топят, или в своем доме на первом этаже появляются непредусмотренные

Гидроизоляционная пленка: Что это, какие бывают пленки, инструкция по монтажу, цены за рулон
Гидроизоляционная пленка – это материал, который используется для защиты здания от влаги, конденсата и атмосферных осадков. Позволяет существенно продлить эксплуатацию не только здания, но и его основных

Организация кровельного пирога - пароизоляция, утепление, гидроизоляция кровли
Принципиально увидеть, что, беря во внимание подобные тенденции, строй компании сразу строят новые дома с мансардой жилого плана, но и обладатели уже построенных особняков также хотят переоборудовать

Обмазочная гидроизоляция для бетона: виды, требование и применение
Задачей строительства является не просто построить здание, но и защитить поверхности от проникновения воды. Фундамент, подвал, полы, крыша всегда соприкасаются с водой. Защиты требуют не только места,

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение
Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях

Мастика гидроизоляционная: история появления, многообразие видов
Нет необходимости говорить, что гидроизоляция продлевает срок эксплуатации конструктивных элементов зданий и сооружений. Видов защиты от проникновения влаги большое количество. Нас же в этой статье

Гидроизоляция стен от фундамента: материалы, правила
Так как фундамент является основой всего дома, то особое внимание необходимо уделить его гидроизоляции. Она будет надежно защищать строение от попадания внутрь как грунтовых вод, так и поверхностных вод