1. Як утеплити фасад
2. вибір матеріалу
3. Мінеральна вата
4. Пінопласт
5. підготовка стін
6. Закріплення цокольного профілю
7. Установка зовнішніх підвіконь
8. клей
9. наклейка утеплювача
10. прибивання утеплювача
11. Пристрій армованого шару

Людство вже кілька десятиліть намагається відшукати шляхи зниження енергоспоживання, левову частку якого займає опалення будівель. Максимально зменшивши тепловтрати, можна розраховувати на значний економічний ефект. Нові прогресивні технології, які відмінно себе зарекомендували у всіх кліматичних умовах, були знайдені більше 30 років тому. Методика вдосконалюється з року в рік, виробники виготовляють різні будівельні матеріали для утеплення фасадів. У деяких країнах запущені програми з енергозбереження, які базуються на ідеї мокрого утеплення фасадів.

Зміст:

1. Як утеплити фасад
2. вибір матеріалу
3. підготовка стін
4. Закріплення цокольного профілю
5. Установка зовнішніх підвіконь
6. клей
7. наклейка утеплювача
8. прибування утеплювача
9. Пристрій армованого шару

Як утеплити фасад

Утеплення фасадів виступає популярним способом зовнішньої обробки будівель та енергозбереження одночасно. Подібна процедура вирішує кілька завдань відразу: захищає стіни від несприятливих погодних факторів, утримує тепло в будинку і прикрашає фасади. Сьогодні багато компаній пропонують свої послуги по зовнішньому утепленню стін. Однак ціна утеплення фасадів не відповідає якості використаних матеріалів. З цієї причини, забудовники вибирають варіант власноручного утеплення стін пінопластом або іншим утеплювачем.

вибір матеріалу

Утеплюючи стіни будинку, можна раціонально і творчо підходити до вибору матеріалів. Немає сенсу всі стіни утеплювати матеріалом однакової товщини. Комбінуйте утеплювач. Так як більше тепла потрапляє на південну стіну, можна використовувати утеплювач різної товщини. Обов'язково обмежте доступ всіляких гризунам, утепливши цоколь фасадів екструдуванні пінополістиролом. Для кутів візьміть потовщений шар утеплювача.

Мінеральна вата

Для утеплення фасадів можна використовувати різні матеріали. Мінеральна вата - це неорганічний волокнистий матеріал, що виготовляється з силікатних розплавів гірської породи, сумішей осадових порід і металургійних шлаків. Для утеплення фасадів мінеральною ватою беруть базальтові (кам'яні) і скляні матеріали. Мінераловатні плити застосовуються для утеплення фасадів «мокрим» методом або способом «навісний вентильований фасад».

Мінеральна вата витримує температуру більше 1000 градусів за Цельсієм і не плавитися при цьому, відрізняється високими теплоізоляційними властивостями і значною опірністю механічним впливам. Мінвата не вбирає вологу, має високу біологічну і хімічну стійкість, а також хороші звукопоглинальні властивості, зменшуючи шум на 20%. Строк експлуатації мінеральної вати досягає 30-40 років.

Пінопласт

Пінопласт є одним з популярних матеріалів, призначених для утеплення стін. Ця речовина почали виготовляти в 30-х роках минулого століття, і на даний момент пінопласт не втратив своїх лідируючих позицій. Відмінні теплоізоляційні властивості пінопласту забезпечені за рахунок певної технології виробництва, коли за допомогою спеціального обладнання спінюється полістирол, і в підсумку цього утворюються маленькі, заповнені повітрям пухирці.

Пінопласт складається з повітря майже на 98%, що забезпечує матеріалу легкість і влагонепроницаемость. Ще одна перевага - невисока вартість виготовлення і ціна утеплення фасадів пінопластом. Фасади, оброблені пінопластом, дозволяють зменшити тепловтрати приблизно на 70%. Сучасний пінопласт не підтримує горіння і активно чинить опір цьому процесу. Але якщо на вашій ділянці проблеми з гризунами, то краще відмовитися від цієї затії.

підготовка стін

Від правильного проведення підготовки підстави залежить функціональність і довговічність виробленого утеплення. Спочатку зі стін потрібно зняти всі виступаючі конструкції і елементи, такі як вентиляційні решітки, зливових жолоби, зовнішні блоки кліматичної техніки, віконні відливи, прилади освітлення. Прибрати слід і проходять по фасадах комунікації, що потрапляють в площину утепленій стіни. У старих будинках дуже часто цегляна кладка має багато декоративних елементів, що розташовані біля карнизів і вікон.

Оштукатурені стіни простукуванням перевіряємо на міцність зовнішньої обробки. Використовуючи схил, довгі правила і шнури, слід знайти загальні відхилення стіни від вертикалі або виявити локальні нерівності. Проблемні місця позначайте крейдою, щоб не втратити їх з очей. Якщо спостерігаються на площині великі перепади рівня і містяться слабо тримаються ділянки, то роботи по утепленню фасадів на такій підставі слід проводити після демонтажу виступаючих і дихаючих коржів штукатурки.

Особливу увагу варто приділити ділянкам, на яких залишилася олійна фарба, що має низький рівень адгезії і погану паропроникність. Обов'язково видаліть зі стін грибок, цвіль, жири, висоли та іржу. Великі вибоїни та тріщини грунтуються глибоко проникаючими складами за допомогою маклавіц і закладаються після повного висихання шпаклівками для зовнішніх робіт. Тріщини, що мають ширину до 2 міліметрів, закладати не обов'язково. Великі локальні западини прийнято вирівнювати приклеюванням шматків утеплювача.

Коли стіни вирівняні, комунікації прокладені, подовжені зовнішні кронштейни, закінчені всередині будівлі все мокрі роботи, влаштована покрівля та гідроізоляція, то можна грунтувати поверхню і приступати до утеплення фасаду пінополістиролом.

Закріплення цокольного профілю

Згідно з проектом стоїть визначити нижню точку утеплюваної поверхні, далі за допомогою гідрорівня перенести цю позначку на всі зовнішні і внутрішні кути будови, після чого з'єднати їх крейдованим шнуром, щоб отримати стартову лінію. Згідно розмітці потрібно встановити цокольний профіль, щоб утримати перший ряд плит утеплювача, тому що вони мають на сиром клеї дуже серйозну зрушення.

Стартову планку підбирають за розміром, який відповідає ширині утеплювача, і закріплюють за допомогою дюбелів діаметром 6 міліметрів з інтервалом в 300 - 350 міліметрів, на забивний цвях рекомендується одягати шайби. Стартова планка стикується на кутах способом косих зрізів або за допомогою використання кутового з'єднувача. Між секціями профілів ставляться з'єднувальні і торцеві елементи з пластику, які компенсують температурні розширення.

Установка зовнішніх підвіконь

Установку зовнішніх підвіконь краще робити до пристрою утеплювача на фасаді. Відливи кріпляться безпосередньо до самого вікна. Винесення підвіконня робиться з урахуванням зовнішнього утеплення фасаду (товщина утеплювача + 1 сантиметр) таким способом, щоб підвіконня за готову стіну виступав на 3-4 сантиметри. Іноді вікно ставиться на стартовий профіль. В цьому випадку під підвіконням виходить порожнина, в якій конденсується волога. Порожнина слід заповнити шматочками утеплювача, перемішаного з клеїть сумішшю, можна закидати штукатуркою.

Далі необхідно утеплити зовнішні укоси пластикових вікон. Після установки вікон, як правило, залишається 20-30 міліметрів для утеплення. Брати пінопласт слід меншої товщини, ніж матеріал для фасаду. І не варто забувати, що там ще існують інші шари крім утеплювача, які віднімають 1 сантиметр. При утепленні укосів пінопласт повинен за укіс виступати на 1 сантиметр. Тобто, матеріал не потрібно обрізати, орієнтуючись на стіну.

клей

Приготовлені клеї для наклейки утеплювача повинні використовуватися протягом кількох годин, тому їх замішують на будмайданчику в необхідній кількості. У об'ємне пластикове відро заливають потрібну кількість води і засипають суху суміш. Перемішують компоненти низькообертовим дрилем до отримання однорідної маси без наявності грудок. Розчин дозріває близько п'яти хвилин, після чого протягом хвилини перемішується ще раз.

Якщо суміш, що клеїть трохи загусла в процесі роботи, то її просто варто перемішати. Для розрідження загусла клеїться маси забороняється додавати в неї воду. Залежно від того, які на площині потрібно компенсувати перепади, можна вибрати один з таких варіантів нанесення клею на утеплювач.

Якщо нерівності досягають 15 міліметрів, то по периметру плити наноситься смуга клею висотою 20 міліметрів, а потім посередині плити рівномірно накладається кілька маячків. При дефектах до 10 міліметрів смуги клею наносяться по периметру плити і посередині. Ширина смуг становить 30-40 міліметрів, клей повинен покривати 50-60% загальної площі листа.

наклейка утеплювача

Коли наклеєний утеплювач на укоси, а підвіконня встановлені, можна починати приклеювати матеріал на стіни. Технологія утеплення фасаду передбачає такий кріплення утеплювача, коли він спочатку приклеюється, а потім прибивається. Приклейку пінопласту починаємо знизу, де встановлюємо стартову планку. Для приклеювання знадобиться 2 шпателя: маленький (80мм) і великий (200 мм). Маленький інструмент використовуємо для накладання клеїться маси на великий шпатель.

Суміш прийнято накладати не на лист, а на стіну. Як правило, стіна не зовсім рівна. Тому можна туди підкласти більше суміші, якщо необхідно прибрати нерівність. Таким чином, суміш не розмазує рівномірно. Розмазує тільки на ідеально рівною. Листи слід кріпити таким способом, щоб вийшли Т-образні стики.

Листи варто прикладати до місця з невеликим зсувом, близько 20-30 міліметрів, далі вони притискаються довгим полутерком або правилом в поверхню сусідніх плит. З внутрішньої сторони плит і з поверхні підстави потрібно видалити клей, що виступив. Вертикальність монтажу листів перевіряється рівнем, напрямок площині контролюється за контрольними ниткам.

Всі листи слід щільно притискати між собою на відстані, який не повинен перевищувати 2 міліметрів, тому варто стежити, щоб суміш не попадала в шви. Якщо в результаті зазори вийшли, то їх можна заповнити смужками з утеплювача, або задути поліуретановою піною. На стиках виробів допустимий перепад становить по товщині не більш 3 міліметрів.

Важливо, щоб біля дверей і вікон не потрапляли в одну лінію вертикальні стики з бічними укосами. З'єднання потрібно робити над прорізом або під, зміщення повинно сягатиме не менше 200 міліметрів. Якщо на основі з'єднуються різні матеріали, то плити в цьому місці не повинні стикуватися, потрібно забезпечити зміщення хоча б на 100 міліметрів.

На зовнішніх і внутрішніх кутах фасадів потрібно проводити зубчасте з'єднання утеплювача. Плити відповідних рядів повинні вдаватися до поверхню суміжних стін, щоб не утворився довгий вертикальний шов, що піддається появі тріщин. На схилах і кутах плити монтуються з достатнім для перев'язки випуском. Після затвердіння клею і формування кута утеплювач можна підрізати.

Між приклейкою утеплювача і прибиванням варто почекати три дні, щоб як слід схопився клей, а весь матеріал «сів». При самостійному утепленні фасаду пінопластом можна вчинити по-іншому і обклеїти будинок ділянками. Половину роботи доведеться виконувати з землі, а другу половину - з будь-яких риштовання. Тому доцільніше здійснювати процедуру частинами, щоб не переставляти і не тягати підмостки кілька разів.

Якщо утеплювати відразу весь будинок, то пінопласт буде перебувати на сонці тижнів зо два. А це не принесе йому користі. До того ж у разі дощу утеплювач набере зайву вологу. Ділянки по висоті повинні бути на високість зросту укладальника і як підмостки по ширині.

прибивання утеплювача

Прибивання утеплювач рекомендується робити через три дні після завершення приклеювання. Якщо почати свердлити матеріал з не засохлої клейовий сумішшю, то він може відійти від стіни. Прибиваючи «по свіжому», є ймовірність попадання в поглиблення під листом, що провокує підняття країв листа.

Приклеєний утеплювач слід кріпити до стіни грибками. Цей дюбель вдає із себе пластмасовий коло - капелюшок, що має пластмасову гільзу - ногу, і цвях, що забивається в цю гільзу. Цвяхи бувають пластмасовими і металевими. Як би дивно не звучало, краще вибрати пластмасові вироби, тому що металеві створюють додатковий місток холоду, а також дорожче коштують, що призводить до збільшення вартості утеплення фасаду.

Як правило, кріплення виробляють в центрі і по кутах плити, 6-8 дюбелів на 1 квадратний метр. На кутах споруди, біля дверних і віконних укосів, в районі цоколя необхідно облаштувати додаткові кріплення, що розташовуються в 200 мм від краю плит. Крок і кількість додаткового розташування цвяхів визначається габаритами будинку, розміром плит, що несуть характеристиками кріплення і вітровими навантаженнями.

Перфоратором пробуріваются отвори потрібної глибини і діаметру, віддаляється пил. Довжину грибка визначають таким способом: товщина плити утеплювача + 1 сантиметр (товщина інших верств) + 4 сантиметри в стіну. Отвори рекомендується робити по глибині більше на 10-15 міліметрів, ніж довжина стержня. Якщо свердлити отвори по глибині рівні довжині грибка, то сміття, що обсипається при роботі, не дасть нормально забити туди дюбель.

Далі в отвір потрібно вставити дюбель і забити гумовим молотком розпірний цвях. Можна просто підбити кулаком. Тарілчаста капелюшок цвяха повинна знаходитися на рівні поверхні утеплювача, або виступати не більше ніж на 1 міліметр. Якщо гриб до норми не домагається і стирчить, то, може, сточив бур, або зроблено занадто короткий отвір. В останньому випадку потрібно витягнути гриб, досверліть і вставляти його заново.

Пристрій армованого шару

Армований шар має на увазі створення допоміжного, що підсилює сіткового шару. Кути близько дверних і віконних прорізів потрібно проклеїти латками з армуючої сітки. Розмір подібних латок повинен складати 200 на 300 мм і більше. Подібна операція дозволяє попередити появу тріщин біля внутрішніх кутів прорізу.

Всі зовнішні кути будівлі, включаючи виступаючі декорації і укоси, слід посилити пластиковими або алюмінієвими перфоуголка, що випускаються з смужками сітки. Спочатку наноситься клейовий склад, потім заздалегідь підрізає Перфоуголок слід щільно притиснути до утеплювача шпателем і виставити по горизонталі або вертикалі рівнем.

Виступив клей необхідно згладити на площині стіни. При виникненні необхідності Перфоуголок тимчасово можна зафіксувати, вирівняти, натягнути, вставляючи в плиту утеплювача через отвори перфорації цвяхи. Після повного висихання підготовчого шару і закріплення армуючих елементів встановлюємо основну сітку.

Для зміцнення пінопласту застосовують сітку, що спеціально призначена для фасадних робіт. Вона виготовляється з щёлочеустойчівой склотканини, яка здатна витримувати розрахункові навантаження. Для захисту монтажу армуючої сітки використовується спеціальна суміш, що трохи відрізняється від тієї, за допомогою якої фасад утеплюється ватою.

Перед початком робіт наклеєні плити шліфуються ручними тертками з використанням наждачного паперу великої фракції для усунення можливих перепадів на стиках листів. Поверхня перед нанесенням розчину повинна бути очищена від продуктів шліфування, пилу і різних забруднень. Сітка нарізається смугами, що дорівнюють висоті стін. На стіни вертикальними смугами, рівними ширині полотна, наноситься клей.

Розчин накладають рівномірним шаром, товщина якого близько 2 мм. Для цього найзручніше використовувати металеву тертку. Заготовлене полотно коштує розмотати на всю довжину поверхні, прикласти до розчину і втапливать в нього за допомогою гладкого металевого шпателя. Сітку треба акуратно розгладити від середини до країв. Виступаючий клей розрівняйте на поверхні.

На приклеєний шару не способом «мокре по мокрому» потрібно нанести ще один шар розчину. Другий шар вирівнюється більш ретельно, сітка в готовому виконанні не повинна з нього проглядатися. На наступний день армирующий пиріг можна прошлифовать за допомогою наждачного паперу, також можна подшпаклевать невеликі раковини. Приблизно через 3 дня стіни висохнуть остаточно, їх слід обробити ґрунтовкою з кварцовим піском, яка спрощує нанесення декоративної штукатурки.

І на останок. Технологія утеплення фасаду пінопластом має на увазі виконання роботи при температурі повітря на вулиці від плюс 5 до 25 градусів і відносній вологості близько 80%. На кожному етапі робочі поверхні варто захищати від впливу сонячних променів, сильного вітру та дощу. Будь ласка, дотримуйтесь описаних вище рекомендацій, і у вас все вийде!