Все своїми руками. | Послідовність операцій при установці найпростішого натяжної стелі.

Натяжна стеля являє собою ідеально рівну поверхню (без урахування провисання), одержувану натягом плівки ПВХ спеціального складу. Для досягнення поверхні такої якості традиційними способами обробки потрібні значні трудо- і грошові витрати.

Для досягнення поверхні такої якості традиційними способами обробки потрібні значні трудо- і грошові витрати

При цьому у старих способів немає таких переваг, як вологозахист, пожежна безпека (клас N11), швидкість установки (в середньому - два стелі в день), міцність (до 100 кг / м2), зручність в експлуатації (не потребує спеціального догляду) , довговічність (термін гарантії - до 10 років) і т \ д. Якщо до цього додати, що у натяжних стель велика гамма кольорів і фактур, вони не вицвітають з часом і легко встановлюються і знімаються, то стає ясно - альтернативи їм просто немає.

Справедливості заради слід зазначити і недоліки, властиві натяжних стель: по-перше, боязнь гострих предметів і, по-друге, відносна дорожнеча. Якщо перший недолік є трудноустстранімим, то щодо другого можна бути впевненим - згодом він буде виправлений. Є і ще один недолік: малоймовірно, щоб роботи по влаштуванню натяжної стелі виконувалися самостійно, якщо установник не є фахівцем в цій галузі. Така робота вимагає не тільки спеціального устаткування і матеріалів, яких немає в звичайних магазинах, але і професійних навичок.
Натяжна стеля є однією з різновидів підвісних стель, хоча, строго кажучи, його не можна до них відносити, оскільки кріплення до базової стелі використовується лише для одного, досить рідкісного, варіанти. Зазвичай полотно стелі закріплюється по периметру стін. Цей спосіб ідеальний для маскування недоліків базового стелі, а також прокладених по ньому інженерних комунікацій, встройки світильників, воздуховодов.

Він може бути використаний для обробки практично будь-яких приміщень, включаючи медичні, оскільки матеріал полотна сертифікований для повсюдного використання.

Плівка для полотна являє собою звичайну ПВХ-плівку завтовшки 0,17 - 0,22 мм різних фактур (матова, напівматова - сатин, глянцева - лак, ме-таллік, замша, мармур, шкіра і т.д.), що не містить кадмію і володіє певними фізичними властивостями. Сам же стелю - зшите з окремих смуг плівки ПВХ полотно, викроєні точно по розмірах приміщення з урахуванням всіх його особливостей. Креслення для викрійки повинен виконувати професійний технолог, тому що в цій справі, як і в усіх питаннях, пов'язаних з натяжними стелями, дуже багато тонкощів, які повинні бути враховані на всіх етапах підготовки і установки.

Після викрійки полотно обробляють по периметру гнучкою пластиною, або гарпоном, яка згодом використовується при установці. Потім полотно ретельно миють спеціальними засобами, складають його з використанням міжшарових прокладок і упаковують в декілька шарів теплоізолювальної плівки. У вигляді згортка стеля поставляється фірмою-виробником (зазвичай французької) фірмі-установникові.

Розглянемо процес установки стелі в прямому чотирикутному приміщенні без вихідних в стелю труб, зі світильником типу «люстра». Він складається з багатьох операцій і може бути зрозумілий спочатку лише людям, які мають досвід будівельних робіт і поводження з будівельним інструментом.

Насамперед на стінах по периметру приміщення проводиться закріплення багета, що представляє собою пластмасовий профіль із твердого пластику або дюралюмінію, за який зачіпається гарпоном полотно стелі. Форми профілів, як і спосіб кріплення, у різних фірм-виробників різні, хоча і схожі один з одним. Для виконання цієї операції перш за все необхідно визначити найнижчий кут базової стелі приміщення. Робиться це за допомогою гідрорівня (гнучкою прозорою трубки довжиною близько 10 м, заповненою підфарбованою рідиною). Далі від нижнього кута відміряється вниз 1 - 2 см і робиться відмітка олівцем. Реально цей зазор потрібний тільки в технологічних цілях, щоб було зручніше підібратися інструментом при закріпленні багета. Потім за допомогою того ж гідрорівня мітка переноситься на інші кути приміщення. Гідроуровень більше не знадобиться. За допомогою відфутболювальні шнура з барвником наноситься лінія закріплення багета. Для цього один кінець шнура встановлюється на оцінку в одному з кутів, а інший - на мітку в сусідньому кутку, шнур при цьому повинен бути туго натягнутий.

Вільною рукою шнур зволікається перпендикулярно стіні і відпускається. Сенс операції - в тому, щоб натягнутий шнур ляснув по стіні і залишив на ній барвником пряму лінію від однієї мітки обрію до іншої. Повторивши цю операцію для всіх стін приміщення, одержимо лінію горизонту уздовж всього його периметра. Ця лінія і буде базою для подальшої установки багета.

Наступна операція - точний вимір кутів приміщення. Вона проводиться за допомогою спеціального інструменту - ганіометра (розкладного транспортира) або способом підбору зарезок.

Другий спосіб точніше. Краще відразу написати значення виміряних кутів олівцем на базовій стелі. Необхідна точність - 0,5 кутових градуса. Точніше зробити важко, так як ціна ділення шкали, використовуваної для запила кутів маятникової пилки, дорівнює одному кутовому градусу.
Тепер прийшов час кріпити багет на стіни.

Для цього необхідно спочатку підготувати рейку багета. За допомогою п'ятиметрової рулетки точно виміряється довжина стіни, на якій планується закріплення рейки. Зазвичай рейка має довжину 3 - 4 м, тому тут рулетка більшої довжини не має сенсу.

Якщо довжина стіни менше довжини рейки, рейка строго в довжину запилюється маятникової пилкою під кутами, рівними половині кутів, прилеглих до виміряної стороні, після чого закріплюється на стіні таким чином, щоб верхній край багета збігався зі зробленим раніше розміткою горизонту.

Якщо ж довжина стіни перевищує довжину рейки, остання запилюється тільки в одному кутку (другий рекомендується запив під прямим кутом, так як найчастіше багет в довжину нарізають не строго під прямим кутом), а після її закріплення фіксується за допомогою яких дюбелів або саморезов (рекомендуються посилені дюбелі вітчизняного виробництва діаметром 6 мм і довжиною 30 мм), або пневматичного пістолета і спеціальних цвяхів (скріпок) з частотою кріплення, обумовленої матеріалом стіни. При цьому слід пам'ятати, що зусилля натягу стелі на відрив багета приблизно дорівнює 60 кг / мл. Відсутня нарощується шматком необхідної довжини з відповідним запилом, який кріпиться до стіни тим же або іншим способом.

Повторивши цю операцію для кожної стіни, одержимо приміщення, обагеченное строго в рівень горизонту. Виконуючи цю операцію, важливо пам'ятати, що стики шматків багета при з'єднанні повинні проклеюватися (зазвичай використовують клей Ціаноакрілатний групи).

Потім йдуть самі заморочливі етапи-розгортається і установка полотна. Як вже було сказано вище, полотно стелі надходить фірмі-установникові в складеному вигляді.

Якість упаковки може зіграти важливу роль, оскільки навіть найменше механічне ушкодження полотна приводить до шлюбу в роботі. Саме тому між шарами полотна укладаються спеціальні прокладки зі спіненого поліетилену або тонкої і м'якого паперу.

Розпакування полотна повинна проводитися у вже частково прогрітому (до 40 ° - 50 ° С) приміщенні. Зазвичай на кілька хвилин включають теплову гармату, даючи полотну рівномірно прогрітися, а потім його обережно розпаковують і розгортають (теплову гармату не можна підносити до полотна ближче, ніж на 1,5 м). У полотно стелі завжди вкладається креслення фірми-виробника, де повинен бути позначений «базовий» кут, а складається воно таким чином, щоб базовий кут був зверху і полотно розгорталося з нього.

Порядок розгортання ПВХ-полотна такий: розвісивши по кутах приміщення на мотузкових петлях так звані «крокодили» (пружинні струбцини у формі кліщів) з обгорнутими двома-трьома шарами прокладки, відкривають базовий кут, який після невеликого прогріву в тепловому потоці гармати закріплюють «крокодилом »за гарпон.

Далі в міру розгортання полотна відкривають його нові кути, які «крокодилами» чіпляють у відповідних їм кутах приміщення. Коли все полотно розгорнуте й зачеплю, за час, поки воно прогрівається до стану, придатного для установки, слід перевірити, чи правильно його зорієнтували - хоч і нечасто, але бувають випадки помилки з базовим кутом.

Рівень, до якого слід прогрівати полотно, визначається тільки досвідом монтажника - якщо полотно не до-гріти, його важко буде натягати і встановлювати, якщо перегріти - воно буде вискакувати із зачеплення. Крім того, лакове полотно може втратити блиск. Нормально прогріте полотно повинне досить легко розтягуватися разом з гарпоном і нормально триматися в замках багета.

Тільки після досягнення цього стану слід починати безпосередньо установку полотна в багет. Починати можна з будь-якого кута. Обраний кут знімають з «крокодила», який відразу ж прибирають, потім в паз гарпона вставляють кутову лопатку. З її допомогою гарпон полотна зачіпають за багет.

При цьому необхідно притискати гарпон пальцями лівої руки зверху в тому місці, де його вже вдалося зачепити за багет, так, щоб він відразу не вискочив із зачеплення. Зачепивши сам кут, треба змінити лопатку на плоску і продовжувати зачеплення гарпона вправо і вліво від кута до моменту, поки гарпон НЕ буде зачеплений хоча б за два замки в кожну сторону.
Далі аналогічним чином зачіпають протилежний і інші кути. Те, що кожен наступний кут зачіпається з великими труднощами, ніж попередній, слід вважати нормальним.

Коли всі чотири кути встановлені, можна приступати до зачеплення прямих ділянок. Виконують це вже за допомогою прямих лопаток і наблизить-телей. Спершу на два-три замки зачіпляються ділянки в місці закінчення швів полотен - так знижують ймовірність виникнення їх викривлень згодом.

Потім незакріплені ділянки діляться навпіл і в центрі кріпляться знову ж на два-три замки. Монтаж продовжують до тих пір, поки величина незакріплених ділянок не стане достатньою для закріплення всієї ділянки без особливих зусиль (зазвичай до 1 м).

Далі проводиться остаточне зачеплення по всьому периметру приміщення. Після цього відчувають якість зачеплення полотна по всьому периметру, для чого перевіряють щільність прилягання полотна стелі до багета і в разі необхідності поправляють зачеплення. Якщо ж все було зроблено правильно,
виходить досить туго натягнуте на багет полотно, що утворить ідеально рівну поверхню.

Остання операція - пристрій світильника зовнішнього монтажу (люстри).

Перший етап - підготовка підсилювального кільця. Його зазвичай виготовляють із пластику товщиною 3-4 мм. Пластик повинен поєднувати взаємовиключні вимоги - бути міцним і легким в обробці. Зовнішній діаметр кільця виконують такого розміру, щоб його прикривала чашка люстри, внутрішній - таким, щоб кільце легко надягалось на закріплений в базовій стелі гак люстри. У будь-якому випадку ширина кільця повинна бути не менше 5 мм. Зазвичай ця умова легко виконати.
Навпомацки через полотно стелі знаходять гак люстри і в цьому місці роблять позначку фломастером. На підсилювальне кільце наноситься клей типу цианоакрилата суцільною смугою без розривів. Ця умова є обов'язковою, інакше згодом полотно стелі поповзе, як дірява панчоха.

Після цього кільце приклеюється на лицьову сторону полотна таким чином, щоб зроблена фломастером відмітка знаходилася точно в центрі підсилювального кільця. Клеї зазначеного типу сохнуть звичайно протягом декількох секунд. Витримавши зазначений час, гострим ножем типу малого шпалерного усередині кільця полотно вирізують, в отриманий отвір витягають провід, який підключається до люстри, а потім люстру просто вішають на старий гак, який при необхідності подовжують.

Така послідовність операцій при установці найпростішого натяжної стелі. Більш складні стелі, що включають в себе труби, вбудовані світильники, циркулярні елементи, а то і переходи рівнів, вимагають іншій послідовності робіт. Як вже говорилося, якщо ви зважилися на установку натяжних стель, доручіть це професіоналам.

Основна діяльність компанії ТЕХО - натяжні стелі посилання .

Новости

Цена гидроизоляции крыши
Во-1-х, этот комплекс действий защищает сооружение от разрушительного воздействия осадков. Без гидроизоляции в строении возникают протечки (а гидроизолирующее покрытие держит воду даже при резких перепадах

Гидроизоляция пола в ванной
Процесс выполнения гидроизоляции Гидроизоляционный раствор следует наносить в 2 этапа: первый слой раствора следует нанести на пол, а через 4-6 часов второй . Как правило, выполняется она специальными

Гидроизоляционная пленка для кровли
Основные разновидности пленочных гидроизоляционных материалов Для защиты крыши от негативного воздействия влаги, могут применяться следующие виды материалов: Именно мембраны считаются оптимальным выбором

Гидроизоляция пола перед стяжкой
В повседневной жизни рано или поздно все сталкиваются с «несанкционированным» проникновением воды из или в помещения проживания. Мы топим, нас топят, или в своем доме на первом этаже появляются непредусмотренные

Гидроизоляционная пленка: Что это, какие бывают пленки, инструкция по монтажу, цены за рулон
Гидроизоляционная пленка – это материал, который используется для защиты здания от влаги, конденсата и атмосферных осадков. Позволяет существенно продлить эксплуатацию не только здания, но и его основных

Организация кровельного пирога - пароизоляция, утепление, гидроизоляция кровли
Принципиально увидеть, что, беря во внимание подобные тенденции, строй компании сразу строят новые дома с мансардой жилого плана, но и обладатели уже построенных особняков также хотят переоборудовать

Обмазочная гидроизоляция для бетона: виды, требование и применение
Задачей строительства является не просто построить здание, но и защитить поверхности от проникновения воды. Фундамент, подвал, полы, крыша всегда соприкасаются с водой. Защиты требуют не только места,

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение
Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях

Мастика гидроизоляционная: история появления, многообразие видов
Нет необходимости говорить, что гидроизоляция продлевает срок эксплуатации конструктивных элементов зданий и сооружений. Видов защиты от проникновения влаги большое количество. Нас же в этой статье

Гидроизоляция стен от фундамента: материалы, правила
Так как фундамент является основой всего дома, то особое внимание необходимо уделить его гидроизоляции. Она будет надежно защищать строение от попадания внутрь как грунтовых вод, так и поверхностных вод