З чого почати освоєння дачної ділянки: розчищення ділянки і будівництво фундаменту (Сам собі будівельник - 1)

  1. Перші кроки
  2. Прибираємо дерева і пні
  3. Фундамент - основа будинку
  4. Як зробити блоки для фундаменту

частина 1, частина 2 , частина 3 , частина 4 , частина 5 , частина 6

Досить тривалий час мені доводилося займатися будівництвом на садових ділянках, отриманих нашими співгромадянами від держави в рамках вже нині забутою '' Продовольчої програми '' вісімдесятих років минулого століття. З тих пір багато чого змінилося в житті садоводов- дачників. Хтось до цих пір годується від своєї землі малої з 6 соток, а найбільш заповзятливі вже встигли перебратися на простори кіт-теджной забудови.

На сьогоднішній день для людей з невеликим достатком як і раніше актуальними залишаються питання малого будівництва на своїх ділянках На сьогоднішній день для людей з невеликим достатком як і раніше актуальними залишаються питання малого будівництва на своїх ділянках. Йдеться про тих, хто не може з ряду причин звернутися в великі будівельні фірми. Я постараюся допомогти їм у вирішенні деяких проблем, виходячи з власного досвіду і досвіду моїх товаришів.

Одна з основних проблем, які намагаються вирішити забудовники, - по можливості максимально знизити собівартість розробки і забудови ділянки. Шлях тут один - зробити основний обсяг робіт своїми руками і руками своїх близьких і друзів.

Перші кроки

Перш ніж приступати до розробки і планування ділянки, потрібно подумки уявити, яким ви його хочете бачити, а краще, звичайно, накидати його план в загальних рисах на папері, враховуючи при цьому не тільки свої інтереси, а й інтереси сусідів, адже з ними доведеться жити пліч-о-пліч не один рік. Не варто при цьому забувати і існуючі правила забудови. Особливо хочу звернути увагу на дотримання норм протипожежної безпеки, і це, повірте, у ваших інтересах!

Отже, ви власник невеликого, але дуже бажаного ділянки землі розміром від 6 до 12 соток. На ньому ростуть дерева і чагарники. І що нам з усім цим робити?

Інструменти початківця дачника. Почнемо з необхідних інструментів. Бажано мати їх хоча б по мінімуму:

  1. Сокира чорновий для обрубки коренів дерев і чагарників.
  2. Сокира чистової для всіх інших видів робіт по дереву.
  3. Рулетка на 5-10 метрів.
  4. Олівець.
  5. Лопата.

Так як навантаження на лісовій цілині їй дістаються досить великі, рекомендую лопату з поперечної ручкою на верхній частині живця. Подібна конструкція дозволяє створити найбільше зусилля - відповідально заявляю це. У далекому минулому я сотні кубометрів землі перелопатив, перепробував всякий інструмент, але прийшов саме до цього.

Будуть потрібні вам також і мотузки - тут вже по можливості, яка є, але слід враховувати, що більш товстою мотузкою (12-15-20 мм) працювати легше, руки не так січе.

Прибираємо дерева і пні

Коли я валив ліс на садовій ділянці в Дівенской, то вперше застосував досить простий, але надзвичайно ефективний метод. Суть його полягає в наступному: за допомогою драбини, зробленої з підручних матеріалів, я забирався з кінцями двох мотузок в руках на ялину, по сучкам Долезал до верхньої частини дерева і надійно їх там прив'язував. Спустившись вниз, обидві мотузки прив'язав за нижню частину стоїть на деякій відстані дерева. Виглядає це приблизно так (див. Малюнок 1): чим більше відстань А і вище прив'язані обидві мотузки до корчуемому дереву, тим раціональніше ваше зусилля.

Малюнок 1 Малюнок 1

Далі дії такі: я повисаю на одній з мотузок - вершина ялини нахиляється в мою сторону, дружина в цей час без зусиль натягує другу мотузку і надійно прив'язує її до нижньої частини іншого дерева. Я перебираюся на цю другу мотузку і повисаю на ній - ялина ще хилиться нижче, а дружина знову натягує і перев'язує вже першу мотузку. І ось після кількох таких чергувань в натягуванні мотузок, на що пішло близько 10 хвилин, двадцатипятиметровая ялина, з діаметром біля основи 36 см, без підрублюючої коренів, лягла на землю в потрібному напрямку. Нам залишилося тільки не поспішаючи відійти на безпечну відстань. Коріння в подібному випадку можна підробити чорновим сокирою, але слід враховувати, що в подальшому їх доведеться все одно прибирати. Тому нехай за вас це зробить сама ялина.

Подібний метод прийнятний лише з живою ялиною. Ця порода дерев має зонтичні (поверхневі) коріння. Якщо вам доведеться корчувати сосну, слід врахувати, що вона має потужний якірний корінь, який йде на глибину кількох метрів і вручну, без допомоги лебідки, буде впоратися важко, хоча і можливо. В цьому випадку доведеться відкопувати кореневу систему, перерубувати більшу частину коренів і обов'язково - якірний корінь, дістатися до якого не завжди легко.

Берези і осики треба корчувати з великою обережністю. Вони можуть зламатися при зайвого навантаження на мотузку або трос. В цьому випадку краще більше обкопати і обрубати коріння.

Для полегшення праці рекомендую використовувати Вагу - це жердина з хвойних порід завдовжки 3-5 метрів. Вага підводиться під корінь (див. Рисунок 2) або безпосередньо під пень і вашим вагою значно збільшує додається зусилля. Чим довше вага, тим ефективніше результат

У деяких випадках можна не тільки знехтувати присутністю пнів на ділянці, а й використовувати їх як елемент ландшафтного дизайну. Середина пня вирубується або випилюється (якщо є бензопила), в утворену ємність насипається грунт і висаджуються квіти. Це не тільки прикрасить вашу ділянку, а й через деякий час повністю зруйнує пень, вирішуючи тим самим проблему корчування.

малюнок 2 малюнок 2

При використанні ручної лебідки, для зручного і надійного кріплення петлі троса до дерева, рекомендую застосовувати монтажну скобу, купити яку в даний час легко в магазинах '' Кріплення ''. При роботі з лебідкою та іншими інструментами слід пам'ятати про заходи безпеки і неухильно дотримуватися їх! За часів масових розробок ділянок травми серед садівників були не рідкістю. Треба пам'ятати, що в разі обриву трос або мотузка можуть завдати травми вам і оточуючим вас людям і домашнім тваринам.

Але не будемо про сумне. Повернувшись до перерахування необхідного інструменту, нагадаю про граблі - з їх допомогою ви зможете сформувати свою першу грядку. Будуть до столу редиска, кріп і, звичайно ж, картопелька. Для вирівнювання скопати грунту не важко виготовити з шматка дошки вирівнювач (див. Малюнок 3). Для цього вам будуть потрібні ножівка, молоток і цвяхи. Замість молотка можна (тільки обережно) використовувати сокиру. Також можна запастися і '' Дружбою-2 '', тобто дворучний пилкою. Непогано себе показала і Лучкова пила.

малюнок 3 малюнок 3

Мається на увазі, що межі вашої ділянки позначені на плані садівництва. Ви знаєте, де вони проходять і з якими сусідніми ділянками стикаються. У вас вже є план забудови і благоустрою улюбленої земельки. Якщо ділянка сильно зволожений, бажано по периметру викопати дренажні канавки, глибина і профіль яких залежать від ступеня зволоженості грунту. Воду з дренажних канавок бажано скидати в канави, викопані при будівництві дороги. Хоча ухил ділянки іноді диктує свій напрямок стоку.

Фундамент - основа будинку

І ось ми впритул підійшли до початку будівництва. Поговоримо про фундаментах. Багатьом відомо - хороший фундамент є важливою умовою для довговічності споруди. Припустимо, що у вас немає грошей на завезення піску (та й дороги ще не добудовані), покупку цементу і арматури для фундаменту, а є руки, і деяка кількість колод і жердин, які ви заготовили, Окоро і акуратно склали на підкладки. І вам треба побудувати '' врем'янку '' ну, скажімо 3х4 метра. Часу у вас не так багато - вихідні та коротку відпустку.

Для подібного випадку можу запропонувати тимчасовий фундамент для вашої споруди. На стовпах - іноді їх називають стільцями. Досить років на 15-20, а то і більше.

Робите розмітку в обумовленому місці, вбиваєте чотири кілочка. На розміченій майданчику, приблизно на багнет лопати, до мінерального шару знімаєте верхній гумусний горизонт грунту. Замість кілочків, на глибину 130-140 см, вкопують стовпи, виготовлені з окоренних колод. Як матеріал бажано використовувати сосну, можливе застосування їли. Дно викопаної ями попередньо слід засипати шаром піску товщиною близько 30 см. Стовпи треба завчасно обпалити на багатті. Особливо ретельно обробіть ту частину стовпа, яка буде знаходитися на межі двох середовищ - грунту і повітря, а також нижній торець. Саме в цих місцях процеси гниття відбуваються найбільш інтенсивно.

Для більшої довговічності деревину можна покрити розплавленим бітумом, додавши в нього, за обсягом, до 10% солярки або відпрацьованого машинного масла. При цій операції будьте гранично обережні, стережіться опіків!

Чому треба спалити стовпи? Все дуже просто - всілякі вороги деревини не вражають обгоріле дерево.

Під час проведення археологічних розкопок археологи виймали з-під землі обгорілі частини стародавніх споруд, що пролежали на різній глибині багато століть. При розпилюванні обпалених колод з'ясувалося, що вони виявлялися практично не ураженими гниттям.

Ви вкопали стовпи, оброблені належним чином, за своєю розмітці. Тепер нам потрібно ще один інструмент, називається він рівень, інакше кажучи - водяний рівень. Діє він за законом сполучених посудин. Корисно мати для цих цілей гумову або пластикову трубку з внутрішнім діаметром від 3 до 10 мм і довжиною близько 10 метрів. У нашому випадку довжину трубки можна обмежити 6,5-7 метрами, але краще нехай вона буде з деяким запасом, з прицілом на майбутнє і для зручності в роботі. Якщо слухавка не прозора, треба буде в її кінці вставити скляні трубочки відповідного діаметру завдовжки 100-150 мм. І наш рівень готовий!

Ще буде потрібно ємність з чистою водою - відерце або банку на 4 - 5 літрів. Буде потрібен помічник, їм може бути навіть дитина.

Один працівник бере в руки ємність з водою і піднімається на висоту 2-3 метри і опускає свій кінець трубки в воду. Інший бере другий кінець трубки в рот і всмоктує в себе деяку кількість повітря. Для цієї мети можна скористатися гумовою аптечної грушею. Вода починає надходити в витягнуту по прямій лінії трубку і своєю масою поступово витісняє повітря. Як тільки бульбашки повітря перестають виходити з трубки, її затискають великим пальцем руки - спочатку в нижній частині, потім - у верхній. Один будівельник підходить до першого стовпа, робить на ньому відмітку на потрібній висоті; інший прикладає трубку до другого стовпа (маючи в руках олівець). Одночасно обидва відпускають великі пальці від трубок. Рівень води показує, наскільки перший стовп по висоті відрізняється від інших. Слід врахувати, що переміщення води відбувається не миттєво - швидкість залежить від перетину трубки: чим більше внутрішній діаметр, тим швидше відбувається вирівнювання.

малюнок 4 малюнок 4

Замір робиться обома працівниками по нижньому меніску (див. Рис 4). Плавно переміщаючи трубки по вертикалі, треба домогтися суміщення рівня води і позначки на першому стовпі, після чого робляться відмітки на другому і на наступних стовпах. Будівельник у першого стовпа залишається на своєму місці, переміщається тільки інший. Кожен раз, перед переходом до наступного стовпа, обидва працівники повинні щільно затиснути трубку пальцем і звільняти тільки одночасно, інакше воду доведеться заливати заново.

Після закінчення розмітки робиться контрольний замір по двом довільно обраним стовпів. Якщо рівень збігається, а похибка не велика, можна пиляти стовпи по зробленій розмітці.

Тепер у вас завжди є точка відліку для контролю споруди, наприклад, для виміру висоти стін або рівня підкроквяних балок. Висоту стовпів від землі визначайте функцією споруди - для времянки вище, для баньки - нижче, щоб була тепліше.

На довгий час ви забезпечені надійним і дешевим фундаментом, який не боїться навіть здимаються. При замерзанні грунту дерев'яний стовп вичавлювати, а стискається. До сих пір на подібних фундаментах благополучно стоять рубані будинки розміром 6х6 і навіть 6х10 метрів!

Але після поставлення стовпа в приготоване місце його обов'язково треба засипати піском (див. Рисунок 5 А), який ретельно трамбується трамбуванням. Вона виготовляється з відрізка колоди відповідного розміру і ваги. До торця колоди кріпиться поперечна ручка (див. Рисунок 5 Б). Її бажано забити в пропив (див. Рис. 5 В).

малюнок 5 малюнок 5

При підведенні капітального фундаменту стовпи легко видаляються, але це вже окрема історія, на майбутнє.

Буде не зайвим нагадати, що між стовпом і нижнім вінцем вашої споруди треба обов'язково прокласти складений удвічі шматок руберойду. Він здатний забезпечити досить надійну гідроізоляцію. Ця рекомендація стосується всіх видів фундаментів.

Інший досить простий варіант полегшеного фундаменту являє собою наступне: розмітку робимо знову ж за допомогою кілочків, попередньо видаливши до мінерального шару верхній (гумусний) горизонт грунту. Кілочки вбиваємо в місця майбутнього розташування кутів залізобетонних блоків (див. Рис. 6).

малюнок 6 малюнок 6

Як це видно з малюнка, габарити ями збільшені з кожного боку залізобетонного блоку на 100 мм. Глибина ями для піщаної подушки повинна бути не менше 500 мм. Пісок обов'язково ущільнюється трамбуванням. В процесі трамбування бажано пролити його водою - тоді просадка під будівлею буде незначною.

Як зробити блоки для фундаменту

Опалубку для виготовлення блоків можна зробити з різних матеріалів. Найпростіший - утрамбувати землю, викопати яму глибиною 200-300 мм, розмір сторони - 500 мм, стінки і дно ями закрити шматками поліетиленової плівки, розкласти арматуру, після чого залити бетонним розчином.

Через тиждень блок можна дістати за допомогою лома або ваги і, поставивши його на торець, перекотити (це значно легше, ніж нести) на підготовлену піщану подушку. При цьому слід пам'ятати, що 90% міцності бетон набирає 26 днів, і не піддавати його сильним ударам до закінчення цього часу.

Найпростішу опалубку можна зробити з картонної коробки відповідних розмірів, задані мною розміри не є обов'язковими і можуть змінюватися в різні боки, але хочу нагадати - чим вище фундамент, тим довговічніше споруда.

Якщо у вас є викидні дошки або багатошарова фанера, можна використовувати і цей матеріал для виготовлення опалубки. В цьому випадку блоки вийдуть більш акуратними. У першій-ліпшій нагоді не забувайте використовувати поліетиленову плівку для стінок і нижній частині опалубки. Блоки будуть рівними і чистими, а опалубка при цьому знімається без особливих зусиль. Плівка може бути низькою, наприклад, зі старих поліетиленових пакетів. Якщо не використовувати плівку, дошки і фанеру треба промазати відпрацьованим машинним маслом.

Арматурою можуть послужити шматки товстого дроту, деталі старих ліжок і т.д. і т.п. Я в своїй практиці успішно використовував сталеві сітки від склотари і пружини згорілої м'яких меблів, розтягнуті до потрібних розмірів.

Склад бетону також може бути різним. Співвідношення за обсягом: 1: 2: 3, тобто 1 частина цементу, 2 частини піску, 3 частини щебеню або гравію; або 1: 3 -1 частина цементу, 3 частини піску; або 1: 4 - 1 частина цементу, 4 частини піску.

Розчинна суміш перемішується в сухому вигляді, вода додається поступово, всього 60-70% від обсягу цементу. Готувати розчин зручно на великому аркуші заліза або на рівному дерев'яному щиті.

Пісок повинен бути гірський або річковий. У разі застосування супеси бетон не буде мати достатню міцність.

На подібному фундаменті можна поставити не тільки тимчасову будівлю, але і досить великий рубаний будинок. Слід тільки збільшити кількість блоків і розміри підготовленої площадки. Багато сільські будинки досі стоять на каменях без стрічкового фундаменту, і як стоять!

При підготовці до будівництва фундаменту потрібно пам'ятати про можливе ухилі вашої ділянки. У разі наявності схилу доведеться збільшувати підсипку піску в потрібних місцях, не забуваючи утрамбовувати його (див. Рис. 7). Також потрібно буде збільшити горизонтальні розміри ям.

Мал Мал. 7

Розмітка висоти піщаних подушок робиться на тих же кілочках за допомогою того ж рівня. Не варто економити на цьому час - воно надалі буде багаторазово компенсовано зручністю в роботі при подальшому будівництві.

У цьому номері ми розглянули два найпростіших варіанта фундаментів. Більш складні конструкції можуть бути приведені в наступних випусках журналу.

Упевнений, що в міру нашого спілкування у вас будуть виникати до мене різні питання - із задоволенням буду відповідати на них на сторінках журналу і, сподіваюся, це буде плідна співпраця.

Читати продовження статті →

О. Евлахов, будівельник-практик

37374

І що нам з усім цим робити?
Чому треба спалити стовпи?

Новости

Цена гидроизоляции крыши
Во-1-х, этот комплекс действий защищает сооружение от разрушительного воздействия осадков. Без гидроизоляции в строении возникают протечки (а гидроизолирующее покрытие держит воду даже при резких перепадах

Гидроизоляция пола в ванной
Процесс выполнения гидроизоляции Гидроизоляционный раствор следует наносить в 2 этапа: первый слой раствора следует нанести на пол, а через 4-6 часов второй . Как правило, выполняется она специальными

Гидроизоляционная пленка для кровли
Основные разновидности пленочных гидроизоляционных материалов Для защиты крыши от негативного воздействия влаги, могут применяться следующие виды материалов: Именно мембраны считаются оптимальным выбором

Гидроизоляция пола перед стяжкой
В повседневной жизни рано или поздно все сталкиваются с «несанкционированным» проникновением воды из или в помещения проживания. Мы топим, нас топят, или в своем доме на первом этаже появляются непредусмотренные

Гидроизоляционная пленка: Что это, какие бывают пленки, инструкция по монтажу, цены за рулон
Гидроизоляционная пленка – это материал, который используется для защиты здания от влаги, конденсата и атмосферных осадков. Позволяет существенно продлить эксплуатацию не только здания, но и его основных

Организация кровельного пирога - пароизоляция, утепление, гидроизоляция кровли
Принципиально увидеть, что, беря во внимание подобные тенденции, строй компании сразу строят новые дома с мансардой жилого плана, но и обладатели уже построенных особняков также хотят переоборудовать

Обмазочная гидроизоляция для бетона: виды, требование и применение
Задачей строительства является не просто построить здание, но и защитить поверхности от проникновения воды. Фундамент, подвал, полы, крыша всегда соприкасаются с водой. Защиты требуют не только места,

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение
Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях

Мастика гидроизоляционная: история появления, многообразие видов
Нет необходимости говорить, что гидроизоляция продлевает срок эксплуатации конструктивных элементов зданий и сооружений. Видов защиты от проникновения влаги большое количество. Нас же в этой статье

Гидроизоляция стен от фундамента: материалы, правила
Так как фундамент является основой всего дома, то особое внимание необходимо уделить его гидроизоляции. Она будет надежно защищать строение от попадания внутрь как грунтовых вод, так и поверхностных вод